Cómo hacer un inodoro de compostaje de madera casero (Instrucciones + PDF gratis)

Inodoro de Compostaje Solarpedia

En este instructivo le enseñaremos a construir un inodoro de compostaje de madera para zonas remotas y sin alcantarillado. El tamaño estipulado para el mismo será de menos de 1,5 metros cuadrados de espacio, por lo que es una interesante opción de sanitario si no se dispone de mucho espacio para un baño de mayor tamaño.

Características de un inodoro de compostaje

Un inodoro de compostaje, también conocido como retrete de compostaje o WC ecológico, es un sistema de saneamiento que utiliza la descomposición natural de los desechos humanos para convertirlos en compost utilizable. A diferencia de los inodoros convencionales que utilizan agua para transportar los desechos a una red de alcantarillado o un sistema séptico, los inodoros de compostaje funcionan sin agua.

En un inodoro de compostaje, los desechos humanos, incluidas las heces y el papel higiénico, se depositan en un recipiente especialmente diseñado. Estos inodoros suelen tener una separación física entre las heces y la orina, ya que la orina no necesita compostarse y puede manejarse por separado. El recipiente está equipado con ventilación para permitir el flujo de aire y promover la descomposición aeróbica de los desechos.

Proceso de descomposición

La descomposición de los desechos se lleva a cabo mediante la actividad de microorganismos, como bacterias y hongos, que descomponen la materia orgánica. El proceso de compostaje se acelera mediante la adición de materiales secos, como aserrín o virutas de madera, que ayudan a absorber la humedad y proporcionan carbono para equilibrar la relación de carbono y nitrógeno en el compost.

A medida que los desechos se descomponen, se produce calor y se descompone en una sustancia similar a la tierra conocida como compost. El tiempo necesario para que los desechos se conviertan en compost completamente utilizable varía dependiendo del diseño del inodoro y de las condiciones ambientales, pero generalmente toma varios meses.

El compost resultante es un material estabilizado y seguro que se puede utilizar como enmienda del suelo en jardinería, agricultura u otros fines relacionados con el cultivo de plantas.

Los inodoros de compostaje son una opción popular en áreas donde no hay acceso a sistemas de alcantarillado o donde se busca una solución más sostenible y ecológica para el manejo de los desechos humanos. También son utilizados en algunas comunidades eco-amigables y en lugares remotos como cabañas, refugios o campamentos, donde la infraestructura de saneamiento convencional no está disponible.

Herramientas y materiales para el inodoro de compostaje

Herramientas

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Sierra de mesaCalibrador de ingletes
Herramienta DremelTaladro y brocas
Lápiz de carpinteroCincel para madera
Escuadra de carpinteroLima para metal
Kreg Jig (Estación para agujeros con guía)Lijadora de banda
Pegamento para maderaVarias herramientas manuales
Guantes de trabajoProtección para oídos y ojos

Materiales

  • (2) Paneles de borde pegado de 19mm x 406mm x 1,83 metros
  • Tacos de madera de 6,4 mm
  • Kit de asiento de inodoro
  • Bisagras de 5 cm
  • Pies de goma (de uno u otro tipo)
  • Balde de 20 litros
  • Pequeños pestillos de latón

Cómo construir un inodoro de compostaje paso a paso

Al construir un inodoro de compostaje de madera casero, es importante tomar medidas de seguridad para garantizar su estabilidad, durabilidad y la protección de quienes lo utilicen. A continuación, se enumeran algunas que debes considerar:

  1. Diseño estructural sólido y estable utilizando madera resistente y técnicas de construcción adecuadas.
  2. Anclaje seguro al suelo para evitar movimientos o vuelcos accidentales.
  3. Instalación de un sistema de ventilación adecuado para evitar la acumulación de olores y gases dañinos.
  4. Cubierta resistente a la lluvia para proteger el inodoro de la humedad.
  5. Uso de materiales apropiados, como aserrín, para cubrir los desechos y controlar los olores.
  6. Mantenimiento regular, incluyendo la limpieza y desinfección periódica.
  7. Precauciones de higiene al manipular los desechos y al limpiar el inodoro.
  8. Cumplir con las regulaciones y requisitos de construcción locales.

Recuerda que las regulaciones y requisitos de construcción pueden variar según la ubicación y las normativas locales. Es recomendable investigar y consultar con las autoridades competentes o profesionales en la materia para asegurarte de cumplir con los códigos de construcción y las regulaciones pertinentes antes de construir tu inodoro de compostaje de madera casero.

Paso 1: Cortar los paneles

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo

Comience por cortar dos piezas de madera de 48,3 cm y cuatro piezas de 40,6 cm para usarlos más adelante. Para ese primer corte, use una sierra de mesa y corte las piezas contra la guía de corte.

Una vez que se cortaron todas las longitudes, debe rasgar las piezas en ángulos de 22,5 grados para poder unirse todas entre sí como un octógono. Configure el ángulo de la hoja de corte de la sierra de mesa en 22,5 y luego configure la guía de corte al hilo para recortar el primer ángulo. Para estos ángulos, es difícil medirlos con la hoja porque la regla incorporada de la sierra no es muy precisa. Entonces, mueva el diente de la hoja a la mesa y mida desde la guía hasta el diente de corte interior. El primer corte debe medir 39 cm. Corra todas las piezas a través de este corte para obtener el primer ángulo de un lado.

Inodoro Compostable Esquema

A continuación, ponga la guía desde 24,8 cm hacia el interior de la hoja. Corra dos de los paneles de 40,6 cm a través de este corte y luego restablezca la guía a 13,7 cm. Corte los dos sobrantes y luego corra los otros dos paneles a través de esta configuración. Eso solo dejó dos piezas más, así que coloque la guía en el último corte, que era de 19,7 cm. Termine las últimas piezas y siga adelante.

Paso 2: Montaje de paneles para la base del inodoro

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Después de todos los cortes, ubique qué lados serán la parte inferior de los paneles y márquelos. Luego, marque una línea en la parte inferior interior a unos 5 cm de los lados de todos los paneles. Esto es para perforar un orificio interior para que la base se pueda sujetar al panel inferior del inodoro. También usaremos los agujeros interiores para ajustar en seco la base a una pieza sobrante de madera contrachapada más tarde. De todos modos, utilice una escuadra para marcar una línea recta en todas las marcas (para el Kreg Jig). Entonces, configure la broca de 10mm en el taladro y realice una prueba con algunos restos de madera. Luego coloque algunos tornillos en la pieza de prueba y asegúrese de que no entraran por la parte inferior.

A continuación, perfore todos los agujeros de interior en las marcas asegurándose de que se cortaran solo por dentro. Luego, lije ligeramente alrededor de los agujeros interiores (para sacar los restos de madera astillada alrededor de los agujeros).

Después de terminar con el taladro, atornille los paneles a un trozo de madera contrachapada. Y, usando una escuadra de carpintero, asegurarse de que los paneles estén bien colocados. Una vez que la base esté en su lugar, podrá ver dónde debe asentarse el balde y el asiento del inodoro. En caso de que la base sea demasiado ancha para encajar en los paneles superior e inferior de 40,6 cm, recorte un poco el tamaño de las 4 piezas más cortas de la base para hacerla un poco más pequeñas. Luego, vuelva a montar la base sobre el contrachapado y compruebe todas las medidas.

Paso 3: Pegar y unir la base

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Primero, corte una guía de alineación de un trozo de madera sobrante. Esto es para poder unir los paneles en la parte superior mientras perfora las clavijas. Puede incluso perforar agujeros interiores en él para sujetarlo a la base. Una vez que tenga dos paneles juntos perfore un agujero de 6,4 mm justo en el borde en dos lugares. Esto creará un agujero a través de un panel y en el panel contiguo de aproximadamente 25 mm de profundidad.

Después de eso, quite la plantilla de alineación y pase cinta adhesiva en ambos lados de la junta que rellenará de pegamento para mantener la madera limpia. Para aplicar el pegamento tome uno de los paneles de la base de madera contrachapada. Después de aplicar el pegamento, reemplace el panel y llene los orificios con tacos de 6,4 mm. Cuando la unión se mantenga firme, limpie el pegamento, corte los tacos, quite la cinta, vuelva a colocar los tornillos y pase a la siguiente junta de pegamento. Muévase alrededor de la base y haga una junta a la vez, ¡Con cuidado de no arruinar la dirección de la espiga!

Una vez que todas las juntas están listas, deje que la base se seque por un tiempo.

Paso 4: Construir la parte inferior y colocarla

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Una vez que el pegamento se secó, quite los tornillos y saque la madera contrachapada de la base. Tome uno de los paneles de 48,3 cm que cortó en el primer paso y ponga la base sobre él. Luego coloque el balde de 20 litros para ver cómo este cabe con el asiento del inodoro en la parte superior. Asegúrese de que haya suficiente espacio para las bisagras del asiento.

Una vez que el balde esté donde deba estar, marque con lápiz alrededor del balde y el pequeño círculo central. Con una herramienta Dremel y con una broca de 6,4mm corte los círculos de aproximadamente 3,2 mm de profundidad. Esto es para evitar que el balde se mueva y poder colocarlo fácilmente. Después de eso, revisar todo y también marque el exceso de madera en el panel inferior que necesite para ser cortado. Para este corte, quite la guía de corte al hilo de la sierra de mesa.

A continuación, verifique que el fondo encaje en la base y coloque el balde dentro. En la demostración, originalmente se cortó todos los paneles de la base en 40,6 cm, pero el balde mide solo 36,8 cm. Para ajustar esto correctamente, la base tiene que cortarse completamente alrededor, así que use una regla de 50 cm para colocarla en la parte superior y marcar el interior de la base donde cortar. Para cortar la base, coloque la guía de corte y la base sobre la mesa.

Nota: Corte la base un panel a la vez, girándolo después de cada corte hasta que la banda superior de la base se caiga.

Paso 5: Construcción y ajuste del panel superior

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Para construir el panel superior, necesita acceso al interior, así que deje la parte inferior temporalmente. Coloqué el otro panel de 48,3 cm sobre la base y marque alrededor para cortar el exceso. De la misma manera que la parte inferior, corte a mano alzada la parte superior con la sierra de mesa. A continuación, voltee la base boca abajo con la parte superior puesta y marqué el interior alrededor de la base. Esto se debe hacer para que la parte superior pueda hacer muescas alrededor del borde y empujar hacia abajo el balde. Esto evita que el balde se deslice y mantiene la parte superior más apoyada en el centro cuando se siente usted sobre él.

La muesca se corta ajustando la guía desde 6,4mm hacia el exterior de la hoja y la altura de corte a 3,2mm. Corra los 8 bordes a través de la sierra. Luego, reste 3,2 mm de la cerca y corte los 8 bordes nuevamente. Use un cincel para cortar toda la madera sobrante de los bordes y alise con una lima.

Pruebe el ajuste a la base y también marque los agujeros para el asiento del inodoro. Perfore los agujeros y monte el asiento en el panel superior. Todo lo que faltaba era marcar el agujero para el aguafiestas y cortarlo. Para esto, perfore un agujero inicial y cortelo con una sierra de vaivén.

Paso 6: Montar la base del inodoro y probar

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Para conectar el fondo a la base use pegamento y tornillos, así que antes pegue con cinta adhesiva la unión con pegamento para mantener la madera limpia. Luego, aplique el pegamento, coloque la base y la sujete con abrazaderas para tubos. A continuación, atornille la base en los orificios ocultos para colocarla uniformemente. Esto debe secarse toda una noche.

Al día siguiente quite las abrazaderas y reemplace el balde para referenciar donde montar 4 pies acolchados. Estos son pies redondos con un espárrago roscado de 8mm y tapones que se presionan en su lugar. Perfore los agujeros, inserte los tapones y atornille los pies.

Paso 7: Toques finales antes de teñir y barnizar

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Para que sea más fácil sacar el balde, instale bisagras para el panel superior. Si sus bisagras están enrasadas, solo tiene que empotrar la base. Use una lima para cortar los huecos porque el grano final será difícil de cortar con un cincel. Luego, usando una broca piloto, taladre y atornille las bisagras. Unir las bisagras a la parte superior puede ser un poco complicado. Marque una pequeña broca pequeña con cinta para saber donde detenerse, use tornillos de 13mm para sujetarla.

Puede cortar un ángulo de 25 grados alrededor del borde solo para decorar. Encuentre algunas piezas de acero de 25×3 mm de aproximadamente 114mm de largo. Márquelas lo suficientemente alto como para atrapar la tapa y dóblelas en el Kreg Jig a unos 75 u 80 grados. A continuación, perfore 3 agujeros en ellos y atorníllelos a la base. Esto sirve para evitar que la tapa caiga contra la pared. Por último, quite todos los herrajes, lime y lije todo y redondee todos los bordes afilados.

Paso 8: Teñir y barnizar el inodoro de compostaje terminado

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Una vez que todo esté lijado y limpio, apique dos capas de barniz al inodoro de compostaje terminado en un lugar exterior cálido y alejado del viento.

Después de que el barniz se seque por completo, vuelva a montar el inodoro y coloque los pequeños pestillos de latón para la parte superior.

Para lograr el compostaje en estos inodoros, el proceso es bastante simple. Simplemente coloque una cama de virutas en el fondo del balde y haz lo tuyo. Cuando hayas terminado, lo cubres con más virutas o cenizas de madera o incluso arena.


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Cómo hacer una estufa de alcohol casera con latas (Instrucciones + PDF gratis)

Estufa de alcohol con latas Solarpedia

En este instructivo le enseñaremos a fabricar una estufa de alcohol casera utilizando latas de aluminio. Por internet existen distintas versiones de este proyecto, pero todas sus variantes tardan mucho tiempo en calentarse antes de generar suficiente presión para alcanzar una buena flama. 

Pero esta versión de estufa, que llamaremos “capilar”, se calienta y produce un anillo de llamas en cuestión de segundos. Con solo unas pocas modificaciones, se podrá hacer que la estufa de lata de refresco funcione mucho mejor. ¡Vamos a hacerla!

Características de una estufa de lata

Una estufa de lata de bebidas comerciales, también conocida como “estufa de latas” o “estufa de alcohol de lata”, es un dispositivo de calefacción improvisado que se puede construir utilizando latas de bebidas comerciales vacías. Este tipo de estufa es popular entre los excursionistas, campistas y personas que buscan una forma económica y portátil de cocinar o calentarse al aire libre.

La estufa de lata se construye generalmente a partir de latas de aluminio, como latas de refrescos o cervezas. Estas latas se cortan y se ensamblan de manera que formen una estructura compacta que sirva como cámara de combustión y soporte para la olla o sartén.

El funcionamiento de esta estufa se basa en la combustión de alcohol, como el alcohol isopropílico o metílico, que se vierte en la cámara de combustión y se enciende. La estufa de lata de bebidas comerciales suele tener una serie de orificios en la parte inferior para permitir el flujo de aire hacia la llama y regular la intensidad del fuego.

Este tipo de estufa es ligero, fácil de construir y desmontar, y puede ser una alternativa práctica para cocinar o calentar alimentos en entornos al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las estufas de lata de bebidas comerciales pueden ser peligrosas si no se utilizan correctamente, ya que involucran fuego y combustibles inflamables. Se recomienda tomar precauciones de seguridad adecuadas y seguir las instrucciones de uso para evitar accidentes.

Herramientas y materiales para la estufa de alcohol casera

Herramientas

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TijerasCúter
Marcador negroLima triangular o similar
Taladro y brocas de 0,8 o 1,6 mmEncendedor de cocina
Guantes de trabajoProtección para ojos y oídos

Materiales

  • 2 latas de gaseosa/cerveza
  • Alcohol de quemar o desnaturalizado
  • Cinta de aluminio
  • Hojas de navajas multiusos (con ganchos en lo posible)
  • Bloques de madera cortados a diferentes alturas

Cómo construir una estufa de alcohol casera con latas

Al construir una estufa de lata casera, es importante seguir ciertas medidas de seguridad para garantizar un uso seguro y minimizar los riesgos de incendio o lesiones. Aquí hay algunas recomendaciones:

  1. Trabaja en un área bien ventilada: Asegúrate de realizar la construcción de la estufa en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores inflamables.
  2. Utiliza guantes y gafas de seguridad: Para proteger tus manos y ojos, usa guantes resistentes al calor y gafas de seguridad durante el proceso de construcción.
  3. Limpia las latas adecuadamente: Asegúrate de limpiar completamente las latas antes de usarlas. Pueden contener residuos o sustancias que pueden ser peligrosas al entrar en contacto con el fuego.
  4. Mantén un extintor de incendios cerca: Ten a mano un extintor de incendios adecuado en caso de que se produzca un incendio accidental. Asegúrate de conocer su funcionamiento y cómo utilizarlo correctamente.
  5. Trabaja en una superficie resistente al calor: Asegúrate de construir y utilizar la estufa en una superficie resistente al calor, como una mesa de metal o una losa de cerámica. Evita superficies inflamables o sensibles al calor.
  6. Mantén la estufa alejada de materiales inflamables: Utiliza la estufa en un área alejada de cualquier material inflamable, como papel, tela, productos químicos o líquidos inflamables.
  7. Supervisa siempre la estufa: Nunca dejes la estufa sin supervisión mientras está encendida. Mantente cerca y atento a cualquier señal de peligro.
  8. Apaga adecuadamente la estufa: Antes de desmontar la estufa o dejar de usarla, asegúrate de apagar completamente la llama y permitir que se enfríe antes de manipularla.

Recuerda que estas medidas de seguridad son generales y es importante utilizar el sentido común y seguir las instrucciones específicas para la construcción y uso de la estufa de lata que estés utilizando.

Paso 1: Fabricar cortadores (Opcional)

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Hacer estos cortadores con bloques de madera no es indispensable pero simplificará mucho el corte de las latas. También puedes usar tijeras, pero si está haciendo varias estufas de alcohol, esto es mucho más rápido y fácil.

Todos estos son bloques de madera cortados para que tengan la altura correcta de cada parte de la estufa de latas de aluminio y una hoja de navajas multiusos atornillada en la parte superior.

Las alturas son:

  • Superior e inferior: 19mm
  • Pared Interior: 38mm
  • Espaciador: 32mm

Paso 2: Corte las piezas para la estufa

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Comience cortando el borde superior de una lata para que quede abierta en la parte superior usando los bloques de madera de 38mm y 32mm para que tenga una diferencia de 6mm (vea la imagen). Luego, gire y marque el lata con la cuchilla, haz esto varias veces para obtener un buen corte profundo. No tienes que cortar todo el camino. Puedes empujar donde se hizo el corte y la parte superior se separará de la lata.

A continuación, usando el bloque de madera de 38mm marque alrededor de la lata con la cara abierta hacia abajo. Empuje nuevamente alrededor de la marca para separar.

De forma aparte, corte el fondo cóncavo de la segunda lata con un cúter afilado. Esto se hace girando y marcando con la cuchilla al mismo tiempo (mira la imagen para saber cómo hacerlo). Deberá marcar el aluminio varias veces hasta poder empujar el fondo dentro de la lata con los dedos. No lo fuerces o podrías cortarte o arruinar la lata.

Ahora, usando el bloque de madera de 19mm, marque la lata por alrededor. Siga marcando hasta que casi corte la lata. Luego puede simplemente empujar donde se marcó la lata y se separará. Nuevamente, usando el bloque de madera de 19mm, marque la primera lata alrededor de la parte inferior y vuelva a empujar para separar.

Paso 3: Crear al pared capilar interior

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La pared interior debe tener pliegues agregados para que encaje dentro de las otras partes y para que el alcohol pueda absorber la estufa. Usando el borde de una lima, coloque pliegues alrededor, primero agregue uno en cada lado, luego agregue pliegues entre cada uno de los primeros pliegues y continúe hasta que tenga 16 pliegues. 

Con unas tijeras, corte tiras unidas de 6mm en la parte inferior de los pliegues y luego dóblelos hacia adentro. Debe encajar bien en la parte superior e inferior de las otras partes.

Paso 4: Agregar los agujeros del quemador

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Taladre algunos agujeros con una broca de 0,8 o 1,6mm en el anillo superior de la estufa. El tamaño de los agujeros determinará el tamaño de las llamas. También puedes hacer agujeros con una aguja grande o una chinche si no tienes un taladro.

Hacer los agujeros de 1,6mm creará un quemador más grande pero reducirá el tiempo de combustión. En cambio, hacer los orificios de 0,8mm creará un quemador un poco más pequeño pero con una presión de llama más alta. Elije la medida que prefieras.

Paso 5: Montaje de la estufa de alcohol casera

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Ahora hay tres partes, un anillo superior, un fondo y una pared interior con pliegues. Coloque la pared interior en la parte inferior, luego coloque el anillo superior y apriete la estufa, debe quedar bien ajustada.

Con un poco de cinta de aluminio, corte una pieza delgada que se envuelva alrededor de la circunferencia de la lata y pegue con la cinta los dos agujeros, luego, con un trozo más ancho de cinta, colóquela sobre la tira delgada para garantizar un sellado sin fugas. ¡La estufa ya está completa!

Paso 6: Terminar y probar la estufa de alcohol casera

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Usando un poco de alcohol de quemar o desnaturalizado como fuente de combustible, vierta alrededor de 20 ml en el centro de la estufa. Usando un encendedor de horno largo, encienda el interior de la estufa. Tenga cuidado de no derramar alcohol, ya que arde con una llama clara a la luz del día.


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Cómo hacer una prensa para sidra casera paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Prensa para sidra Solarpedia

Esta prensa para sidra es la manera perfecta de hacer uso de la abundante generosidad de los manzanos de su casa. Pero incluso si no tiene su propio mini huerto, puede hacer un buen uso de la amplia selección de manzanas económicas disponibles en verdulerías o en los en los supermercados (o en cualquier lugar donde vendan manzanas orgánicas).

¿Cómo se produce sidra de manzana casera?

Una prensa como esta puede procesar muchos litros de deliciosa sidra durante una temporada. También se puede usar para triturar uvas y extraer el jugo para vino casero.

Hay pocas bebidas tan satisfactorias como una sidra de manzana casera bien hecha, y el proceso es fácil de hacer. Simplemente muela las manzanas en una pulpa que luego presionará para extraer el jugo dulce y sabroso. Si solo está haciendo un lote pequeño, puede picar las manzanas y procesarlas en una licuadora hasta convertirlas en pulpa. Para cargas más grandes o múltiples si, por ejemplo, tiene varios árboles en su propiedad, querrá invertir en un molinillo a gran escala que hará un trabajo rápido incluso con una gran cantidad de manzanas.

Las mejores sidras incorporan una mezcla de manzanas para crear un perfil de sabor interesante y refrescante. Por lo general, los sidreros competentes incluirán una buena cantidad de manzanas de sabor muy modesto (como Macintosh) como base para la sidra, agregando manzanas ácidas (como Granny Smiths) para alegrar y avivar el sabor, y una manzana más sabrosa para agregar riqueza (como el Golden Russet). La mejor manera de licuar es triturar y prensar lotes de cada manzana diferente por separado y luego licuar las sidras para que puedas controlar mejor el sabor.

Proceso de triturado y almacenamiento

Cuando presiona y tritura la pulpa, la sidra sale lentamente de la pulpa hacia la bandeja debajo del balde de prensado (un balde en este caso). El balde tiene que soportar mucha presión y, tradicionalmente, los baldes de prensa se fabricaban con chatarra de madera dura, con duelas y aros duros, y se dejaban espacios entre las duelas para el jugo. Debido a que una prensa para sidra puede ser un proyecto formidable por derecho propio, en este instructivo se ha optado por utilizar un balde de plástico de 20 litros, que es más conveniente. Estos baldes están ampliamente disponibles en tiendas de artículos para el hogar y ferreterías.

El puré —o las manzanas trituradas— se deben guardar en una bolsa de nailon grueso o en una estopilla, lo que evita que los trozos grandes de manzana del puré lleguen a la sidra. Aquí una advertencia sobre la recolección de la sidra prensada: el jugo de manzana puede ser muy ácido y el ácido puede reaccionar con ciertos metales, por lo que es mejor recoger el jugo en un balde de plástico y luego guardarlo en un vaso.

Herramientas y materiales para la prensa de sidra

Herramientas

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Taladro inalámbricoAtornillador de impacto (opcional)
Broca de pala de 6mm y 13mmBroca para metal de 13mm
Sierra ingletadoraBrocas avellanadoras #8 o #9
Sierra de vaivénEscuadra de carpintero
Abrazaderas para maderaCompás
Lápiz de carpinteroPegamento para madera
Lijadora de bandaPunzones centrales
Guantes de trabajoProtección para ojo y oídos

Materiales

  • Gato hidráulico de botella (2 toneladas)
  • Bolsa de malla de nailon o yarda de estopilla
  • Tornillos de terraza de 32 y 76mm
  • (2) Pernos hexagonales de 178 × 13mm, arandelas, tuercas
  • (8) Tirafondos autorroscantes de 127mm con cabezas de arandelas
  • (8) Tirafondos autorroscantes de 203mm y 6mm con cabezas de arandelas
  • Bandeja de metal de 30 × 40 cm (o más grande) de ancho y 25 a 38mm de alto
  • (2) cubetas aptas para alimentos de 20 litros

Plano de la prensa para sidra casera

Lista de cortes

ItemPiezaCantidadDimensionesMaterial
ATablas base389mm × 89mm × 85 cm4 × 4
BCruceta189mm × 89mm × 85 cm4 × 4
CSoportes de estructura438mm × 140mm × 76 cm2 × 6
DPatas489mm × 89mm × 38 cm4 × 4
EPlaca de prensa1Diámetro del balde × 38mm1 × 12 (2)
FRespaldo de placa de prensa138mm × 140mm × 140mm2 × 6
*No use madera tratada para piezas que estarán en contacto con productos alimenticios.

Cómo construir una prensa de sidra paso a paso

Antes de proceder a construir una prensa para sidra casera, es importante tener en cuenta diversas medidas de seguridad para evitar lesiones y garantizar un proceso de fabricación seguro. Aquí tienes algunas sugerencias:

  1. Equipo de protección personal (EPP): Utiliza siempre equipo de seguridad adecuado, como guantes resistentes, gafas de seguridad y ropa adecuada para proteger tu cuerpo de posibles lesiones.
  2. Diseño y materiales seguros: Asegúrate de utilizar materiales seguros y resistentes para construir la prensa. Evita materiales frágiles o que puedan romperse fácilmente bajo presión. Siempre busca utilizar acero, aluminio u otros materiales robustos para las partes que estarán sometidas a fuerza y presión.
  3. Estabilidad: Asegúrate de que la prensa esté estable durante todo el proceso. Colócala sobre una superficie nivelada y asegúrala adecuadamente para evitar que se mueva o se vuelque durante la operación. Considera utilizar abrazaderas o anclajes para mayor estabilidad.
  4. Control de presión: Diseña un sistema de control de presión seguro y confiable. Puedes utilizar un gato hidráulico o un sistema de tornillo para aplicar y controlar la presión. Asegúrate de que el sistema sea capaz de soportar la carga y que no haya fugas de presión durante el proceso.
  5. Operación segura: Al utilizar la prensa, sigue las instrucciones de uso cuidadosamente y evita hacer modificaciones o ajustes mientras está en funcionamiento. Nunca coloques tus manos u objetos cerca de las partes móviles o debajo de la prensa cuando está en uso.
  6. Mantenimiento regular: Realiza un mantenimiento regular de la prensa para asegurarte de que todas las partes estén en buen estado. Lubrica los mecanismos móviles según las recomendaciones del fabricante y revisa regularmente los componentes en busca de desgaste o daños.

Paso 1: Unir los soportes de la estructura

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Disponga el travesaño superior, la placa base central y dos soportes del marco. Asegúrese de que el marco esté encuadrado, luego fije los soportes del marco con dos tornillos de 76mm en cada esquina. Deje espacio en el centro para los pernos. Fije los otros dos soportes del marco de la misma manera. Taladre orificios para los pernos de carruaje que conectan la cruceta y el marco soportes, luego atornille el marco.

Paso 2: Agregue las tablas base a los soportes

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Alinee las tablas de la base exterior con el travesaño central. Pretaladre dos orificios de 6mm en cada extremo de las tablas base exteriores, luego sujete las tablas de 4 × 4 con dos tirafondos autorroscantes de 203mm. (Si tiene un destornillador de impacto, puede colocar los tornillos sin taladrar previamente).

Paso 3: Colocar los patas y erigir la estructura

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Coloque el marco de la prensa sobre las patas de 4 × 4. Con las patas correctamente alineadas, taladre dos orificios piloto en cada esquina de la base exterior de 4 × 4, hacia abajo en la parte superior de las patas. Atornille la base a las patas con tirafondos autorroscantes de 127mm.

Paso 4: Fabricar el cilindro de placa de prensa

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Trace la parte inferior de la cubeta en las placas de presión, luego trace una línea interior con un compás de aproximadamente 3mm dentro de la línea. Corte la línea con una sierra de vaivén. Desplace la dirección de la veta de las dos placas de presión para obtener más fuerza, luego sujete las dos placas con pegamento y tornillos avellanados pretaladrados de 32mm. Fije un 2 × 6 de 140mm de largo al centro de las placas para distribuir la fuerza del gato.

Paso 5: Lijar y verificar ajuste de la placa de prensa

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Lije todos los bordes de la placa de prensa y verifique el ajuste. También corte varias piezas cortas de 4 × 4 para extender el alcance del gato a medida que empuja hacia abajo en el balde.

Paso 6: Crear orificios de drenaje en las bandejas

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Marque tres orificios de drenaje de 13mm a lo largo del extremo frontal de la bandeja de metal, con una separación de 25mm. Use un juego de punzones centrales para marcar el centro para que la broca permanezca en su lugar. Sujete la bandeja a un trozo de madera sobrante y taladre desde el del revés. Limar los bordes afilados y limpiar a fondo.

Paso 7: Crear orificios de drenaje en el fondo del balde

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Taladre filas de agujeros de 6mm alrededor del balde de 20 litros, comenzando 25mm por encima del fondo y continuando hasta aproximadamente la mitad. Raspe y lije los agujeros hasta que queden suaves y lave el balde.

Paso 8: Preparar la fruta para la prensa

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Picar, moler y triturar la fruta lo más fina que puedas. Viértalo en una bolsa de malla o gasa en el balde. Cuanto más finas estén las manzanas molidas, más sidra producirás.

Paso 9: Prensar y obtener el jugo de manzana

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Coloque la bandeja en la base con los agujeros sobre el balde de recolección. Luego, coloque el gato en el centro de la placa de presión. Coloque una placa de metal o una arandela grande y gruesa encima del gato para evitar que la cabeza empuje la madera. Comprima lentamente la fruta con el gato y agregue bloques adicionales de 4 × 4 cuando el gato esté demasiado bajo en el balde.

Fabricando la sidra en cuestión

Una vez que su prensa esté construida, estará lista para hacer su primer lote de sidra. Muele las manzanas hasta hacer un puré y coloca el puré en una bolsa prensada de malla de nailon (o forre el balde con una estopilla). Coloque la bolsa en el balde de prensado y colóquelo de modo que la placa de prensado quede perfectamente alineada con la boca del balde.

Es posible que desee calzar ligeramente los bordes posteriores de las patas traseras para que la prensa quede inclinada hacia adelante. Esto ayudará a que el jugo exprimido fluya hacia los orificios de drenaje. Coloque su balde de recolección debajo de los orificios de drenaje y bombee el gato hasta que el jugo comience a fluir. Continúe bombeando lentamente hasta que no salga más jugo. ¡Disfruta ahora de tu primer vaso de sidra recién exprimida!


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Cómo hacer un sillón con palets de madera tipo esquinero paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Sillón de palets de madera Solarpedia

Este sillón con palets que le enseñaremos a hacer en este instructivo es un mueble lo suficientemente compartimentado como para colocarse en apartamentos pequeños que no disponen de tanto espacio y a un precio muy asequible. Además, acepta cualquier cambio o modificación en el diseño por lo que es bastante versátil.

Le recordamos nuevamente que si es aficionada al bricolaje con palets visite nuestra guía definitiva sobre palets, para que conozca los mejores métodos para conseguirlos, tratarlos y desarmarlos listos para usar. Una vez dicho esto ¡Prosigamos a construir el sofá!

Materiales y herramientas para el sillón con palets

Este sofá de esquina se dividiría en dos grandes piezas (para sentarse) de 110 cm x 60 cm y una tercera pieza más pequeña de 60 cm x 40 cm que serviría como “taburete” (para poner los pies, o “estirar” alguna de las partes laterales). Para fabricarlo necesitará:

Materiales

  • 4 o 5 palets de madera (Si no son tipo europeo necesitará cortarlos)
  • Espuma ‘soft’ de alta densidad de 12 cm de espesor
  • Una manta de tela para envolver la espuma ‘soft’
  • Algunos metros cuadrados de funda para sillones
  • Algunos metros de cierre de cremallera para coser

Herramientas

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Sierra recíprocaCepillo de carpintero
Martillo y clavosLijadora orbital
Pegamento para papel o telaHilo de costura y alfileres

1° Paso: Selección y corte de los palets

Sillón de palets de madera planos
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Las medidas elegidas para este proyecto son las que se muestran en el diagrama de arriba. Para construir este sofá aproximadamente a esas medidas, utilice palets estándar europeos de dimensiones 1200 x 800 mm (puede usar también el estándar americano de 1200 x 1000 mm, pero ocuparán más espacio). Si consigue palets más cuadrados (como suelen tener algunos proveedores locales), opte por cortarlos a la mitad para hacerlos más angostos para su apartamento.

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La medida estándar que se consiguieron en este proyecto fueron de 1100 x 1100 mm. Así que se usaron 4 de ellos (se apilaron de dos en dos) y se cortaron a la medida de 1100 x 600 mm, aprovechando la madera restante para hacer el taburete de 600 mm X 400 mm.

2° Paso: Tratamiento de los palets

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Como es probable que consiga sus palets sin ningún tipo de tratamiento (sin lijar), será necesario que recorte algunos rincones y esquinas del mismo para reducir el riesgo de cortes y magulladuras en las manos y piernas.

Para eliminar las esquinas principales utilice un cepillo para carpinteros (usar solo papel de lija le tomaría mucho trabajo), ajustando su hoja a un tamaño muy pequeño, de unos 2 – 3 mm (haga este trabajo lentamente, ya que algunas maderas de palet no son aptas para este tratado).

Una vez que termine de cepillar, ahora debe lijar los palets con una lijadora orbital eléctrica para darles un acabado más profesional y evitar que las almohadillas se dañen con el roce de las maderas afiladas.

3° Paso: Dimensionar taburete

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Para hacer las piezas más pequeña tal vez deba desarmar el sobrante y dimensionarlas a medida (60cm x 40cm) con la ayuda de martillo y clavos. Por último, se alisa como es debido.

Nota: Este tamaño fue elegido estratégicamente, de modo que esta pieza pudiera ser una extensión de cualquiera de las partes del asiento, o pudiera usarse como “puff” para los pies.

4° Paso: Preparación del acolchado y almohadas

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La espuma elegida para hacer cómodo este sillón fue una especie de “soft” de alta densidad, de 12 cm de espesor.

También necesitará unos metros de tela para recubrir la espuma del asiento antes de colocar la funda de sillón (esta tela tiene la función de no dejar que la funda se “pegue” en la espuma, creando una capa para que la funda vuelva a deslizarse en su lugar de origen cuando el persona se levanta, dejando la funda arrugada).

Al recubrir la espuma con la manta de tela, corte la manta dejando un espacio para poder pegar las puntas en el costado de la espuma. La adhesión se debe hacer con pegamento, y para asegurar la manta adherida a la espuma mientras se seca el pegamento use algunos alfileres.

Nota: El pegamento tardará en secar. Necesitará un mínimo de 15 horas, pero es bueno esperar a que seque bien antes de manipular la espuma.

5° Paso: Costura de la funda para el sillón con palets

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Corte la tela de la funda en trozos un poco más grandes (unos 2,5 cm) que la espuma para que quedara un borde para poder coser.

Por lo tanto, por cada pieza de espuma se deben cortar 6 piezas de funda:

  • Para las piezas de espuma más grandes (2 acolchados): 4 de 65cm x 115cm, 4 de 115cm x 15cm y 4 de 65cm x 15cm.
  • Para la pieza más pequeña (1 almohadilla): 2 de 65cm x 45cm, 2 de 65cm x 15cm y 2 de 45cm x 15cm.

Una vez cortadas las piezas, se deben coser por el revés.

En uno de los lados largos de cada acolchado coser una cremallera. El cocido recomendado a utilizar deber ser del tipo “pespunte” por ser un poco más resistente que el hilo de coser ordinario. Este es el mismo hilo que se usa en la costura de los costados de los pantalones vaqueros.

6° Paso: Termine su sillón con palets

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Apile los palets como se indicó en el esquema del inicio, coloque los acolchados encima y listo.

Como se mencionó al inicio de este proyecto, durante la elección del tamaño del taburete se tuvo en cuenta el mejor aprovechamiento del espacio disponible para un sofá de esquina. Básicamente, hay 3 disposiciones de taburete: como extensión de una pequeña parte del asiento, como extensión de una parte más grande del asiento y como reposapiés.

¡Que disfrute su nuevo sillón!

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer un horno tandoor casero con macetas paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Horno Tandoor con Maceta Solarpedia

En este instructivo le enseñaremos a construir un horno tandoor de bajo costo, bastante compacto, ligero y portátil. El mismo funcionará a carbón y con él será capaz de cocinar sabrosas brochetas de verdura, carne o pan.

Si desconocía la existencia de este artilugio, le contamos que un tandoor es un horno de cerámica tradicional. Hace mucho tiempo, cuando los seres humanos vivíamos en pequeñas chozas, la cocina se hacía generalmente en comunidad en un gran horno central. Estos eran a menudo hornos de tierra con hoyos excavados en el suelo y llenos de leña humeante y ardiendo sin llama.

A medida que fuimos avanzando con especie, estos hornos se levantaron del suelo y se fueron haciendo más pequeños para que cada familia pudiera tener uno propio. Y es aquí donde el tandoor entra en escena. A continuación, le explicaremos cómo funciona este horno tan antiguo como nuestra civilización y luego le ofreceremos una guía paso a paso para hacer el suyo propio ¡Vamos allá!

¿Cómo funciona un horno tandoor?

Horno Tandoor con Maceta Funcionamiento

El concepto de funcionamiento de un horno tandoor es simple: Se aísla un recipiente de arcilla y luego se quema madera o carbón en el fondo. Cuando está tapado, el recipiente puede alcanzar temperaturas asombrosas (de 260 a 420 grados centígrados). Con este diseño, las carnes y las verduras se cocinan en el interior en brochetas, mientras que los panes (o Naans) a menudo se pegan directamente sobre las paredes de arcilla.

La entrada de aire frío en el fondo del recipiente crea una corriente de convección constante en el interior. A medida que este aviva las brasas, el aire se calienta, se vuelve menos denso y circula hacia arriba dentro del cilindro. El aire que antes estaba en la parte superior tuvo tiempo de enfriarse y volver a caer sobre las brasas. El calor de convección es energía transferida a través de corrientes, en este caso corrientes de aire. Lentamente, la arcilla comienza a absorber y emitir algo de ese calor ambiental, circulante y aislado (un proceso conocido como radiación).

Materiales y herramientas para el horno tandoor

Horno Tandoor con Maceta Materiales

Con solo unos pocos recursos, es posible construir un horno de convección sorprendentemente eficiente, algo por lo que podría pagar un alto precio en el diseño de cocinas modernas. Esto es lo que necesitará:

Materiales

  • Tres macetas de terracota sin esmaltar (Una grande de 40 cm, otra de 27 cm y otra 23 cm)
  • 30 litros de vermiculita aproximadamente (se puede comprar en una tienda de jardinería). Si no puede comprarse tanto de este mineral, compre piedra pómez en su lugar.
  • Ladrillos para levantar la estructura
  • Un trozo de cartón (Opcional)
  • Azulejos rotos/escombros (Opcional)
  • Un pomo de armario (Opcional)

Herramientas

Si necesitas algunas de estas herramientas, haz clic en sus nombres para explorar sus mejores ofertas (o de productos similares) en Amazon:

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Amoladora angular con
disco para corta azulejos
Taladro y brocas para mampostería
MartilloCinta aisladora
Destornillador de hoja planaCincel
Set de Brocas CoronasGafas y guantes de seguridad

1° Paso: Hacer agujeros en las macetas

Con brocas para mampostería, taladre agujeros en el fondo de la maceta más grandes y la más pequeñas. Esto es para que la entrada de aire avive las corrientes de convección. Para este paso, asegúrese de gotear agua sobre las macetas mientras taladra para evitar que la cuchilla o broca se caliente demasiado y pueda arruinarse.

2° Paso: Cortar una tapa en la maceta mediana

Necesitará cortar el fondo de la maceta mediana. Para ello, mida dos centímetros desde la base utilizando cinta aisladora para marcar una línea y luego cortar a lo largo del centro de la cinta para evitar que se agrieten los bordes. Usando un disco de corte para mampostería o una broca para cortar azulejos en una amoladora angular, corte el fondo de su maceta de tamaño mediano.

3° Paso: Colocar el aislamiento

Coloque la maceta grande sobre unos ladrillos sin obstruir los orificios de la base. Luego, coloque un segundo juego de piezas de ladrillo dentro de la maceta más grande para levantar la siguiente maceta, la pequeña.

Coloque la maceta pequeña en posición vertical dentro de la maceta grande controlando que los agujeros se alineen. Si ya tiene toda la vermiculita, simplemente llene el vacío entre las dos macetas con este aislante. Use una mascarilla y guantes cuando manipule este mineral. 

Deje los 30 mm superiores más o menos sin rellenar. Si también tiene piedra pómez, haga un cono de cartón que sea un poco más grande que la maceta pequeña. La vermiculita tiene propiedades aislantes superiores, por lo que la queremos más cerca del calor.

4° Paso: Montaje final

Coloque la maceta de tamaño mediano con la abertura más grande hacia abajo sobre la maceta pequeña. Esto creará un cilindro interior. Ponga la tapa y llene el espacio restante con más vermiculita. Si lo desea, puede pegarle un pomo de metal a la tapa de la maceta mediana para poder retirarla más fácilmente cuando cocine.

Si tiene piedra pómez ponga una capa de este aislante en la sección exterior al cono de cartón, luego agregue la vermiculita. Cuando a maceta grande esté llena, retire el cono de cartón.

5° Paso: Primer encendido

Cuando utilice el horno tandoor por primera vez, no cocines nada. En su lugar, agregue combustible de combustión limpia como el carbón para que no genere demasiado humo y mantener el fuego encendido durante 4 a 6 horas para probar y preparar la superficie de cocción. Una vez que se haya enfriado por completo, limpie la superficie de cocción interior con agua salada. Esto es especialmente recomendado para preparar la superficie para cocinar naans.

6° Paso: ¡A cocinar se ha dicho!

Use su receta favorita de pan y aplique cada naan al interior del horno tandoor CALIENTE. Para este proceso use un guante húmedo para aislar las manos. Cuidado de no quemarse, la temperatura de la pared puede alcanzar los 400°c.

También puede cocinar brochetas de verduras en su nuevo horno. Empújelas adentro para un buen asado. La carne en brochetas es perfecta. La grasa gotea y golpea las brasas, alimentando un humo fragante. Una vez que esté todo bien cocido ¡A disfrutar!

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer un reloj con palets de madera paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Reloj con palets de madera Solarpedia

Aunque no lo creas, fabricar un reloj de pared con palets de madera recicladas es increíblemente simple y se ve fantástico una vez terminado. En este instructivo le enseñaremos a construir el suyo propio paso a paso para darle un toque rústico y vintage a su hogar ¡Vamos allá!

Materiales y herramientas para el reloj con palets

A continuación, se incluye una lista de todos los elementos que necesitará. Si bien se le será fiel a estos durante la explicación de la fabricación del reloj, hay numerosos elementos que se pueden sustituir en este proyecto logrando los mismos resultados:

Materiales

  • Algunas tablas de un palet de madera reciclado
  • Mecanismo de movimiento de reloj de alto par
  • Juego de manecillas de reloj largo
  • Números de dirección de casa de aluminio
  • Alambre para cuadros (con dos tornillos)

Herramientas

Si necesitas algunas de estas herramientas, haz clic en sus nombres para explorar sus mejores ofertas (o de productos similares) en Amazon:

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MartilloCinta métrica
Taladro con set de brocasPegamento para madera
ReglaEscuadra de carpintero
Lápiz quemador madera (Opcional)Sierra (Opcional)

1° Paso: La Esfera del reloj

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Si posee palets pero no sabe cómo desarmarlos, consulte nuestra guía completa sobre palets. Una vez que tenga una suficiente cantidad de tablas de madera separadas, revise meticulosamente su pila hasta que encuentre tablas rectas y que creen la combinación perfecta de color y defectos.

Las tablas utilizadas en el ejemplo tenías 60 cm de longitud y aproximadamente 9 cm de ancho. Cuando se colocaron siete tablas emparejando los lados largos, el resultado fue casi un cuadrado perfecto de 60 x 60 cm. Si en su caso las medidas no coinciden, puede utilizar una sierra para cortar las tablas y emparejarlo como desee.

Para mantener unidas las tablas de palets que formarán la esfera del reloj, pegar verticalmente otras dos tablas de soporte a lo largo de la parte posterior de los tableros. Recomendamos utilizar este método para preservar el aspecto vintage del frente de la esfera con sus cabezas de clavos. Cortar las tablas de soporte para cubrir aproximadamente la mitad de las tablas de la cara superior e inferior del reloj y así evitar que se viesen mientras el reloj esté colgado en la pared.

Generosamente, pero con cuidado, aplicar el pegamento a las tablas de soporte y dejar vacíos cerca de las juntas en la esfera del reloj para evitar que el exceso de pegamento sea visible o se derrame en la cara frontal. Una vez que ambas tablas de soporte estén pegadas y colocadas en su lugar, verificar que nada se ha movido y apilar algunas cajas de herramientas con el peso suficiente encima para aplicar presión.

2° Paso: El movimiento del reloj

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Existen tres criterios para seleccionar un mecanismo de movimiento de reloj: alto par, movimiento continuo y longitud del eje. Si las manecillas de reloj que va a utilizar son largas y pesadas que las manecillas del reloj estándar, le recomendamos utilizar un movimiento de alto par porque impondrá un mayor torque en el eje y estresaría un movimiento estándar.

Al elegir el mecanismo, busque uno con un motor de accionamiento continuo para evitar tener que escucharlo hacer “clic” cada segundo. Asegúrese también de que el mecanismo de movimiento de reloj que extraiga de otro o compre tanga un eje más largo que el grosor de la plataforma para poder instalar todas las manecillas del reloj.

Si su mecanismo solo encaja por fricción en el orificio central, pegar un palito de helado en la parte posterior del reloj para evitar que el motor y la batería giren accidentalmente. Este paso opcional, solo hágalo si el reloj en la pared sin el palito de helado y no tiene ningún movimiento de rotación.

3° Paso: Los números indicadores de hora

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Para este proyecto, los números de casa de aluminio (que se utilizan para marcar la altura de las calles o para colocar en los buzones) funcionarán muy bien. Sin embargo, el diseño puede cambiar dependiendo del tamaño de los números que seleccione. Si encuentra números lo suficientemente pequeños para que quepan en el reloj, elíjalos. Pero si solo encuentra números grandes como ha sucedido en el reloj de ejemplo, seleccione solo las cifras 12, 3, 6 y 9 respectivamente.

Para marcar las horas restantes puede usar un lápiz quemador de madera para quemar un pequeño círculo (relativo al tamaño de los números) en la ubicación de las otras horas. Hacer esto como alternativa tiene dos cosas buenas: por un lado, la ubicación de cada hora está claramente marcada como referencia, pero por otro lado, el estilo simple del reloj se conserva al representar las otras horas únicamente con una forma pequeña y básica (un círculo).

Usando una regla, encuentre el centro de la esfera del reloj haciendo una X en las diagonales. Este punto se utilizará para indicar el orificio central por donde saldría el eje del movimiento del reloj.

Usar el orificio central y los bordes como referencia para marcar las ubicaciones de los números y luego clávelos en su lugar. Usando una escuadra de carpintero, cree una plantilla con un ángulo de 30 grados para marcar la ubicación de los puntos con referencia al orificio central y quémelos.

4° Paso: Las manecillas del reloj

Seleccionar el estilo de las manecillas del reloj es fundamental para encajar con el estilo simple y rústico de la esfera y los números del reloj. La longitud de las manecillas también es importante debido al gran tamaño de la esfera del reloj. En el ejemplo se utilizó una manecilla de minutos de 40 cm y una manecilla de horas de 30 cm. Si lo desea, puede incluirle también una manecilla de segundos a su reloj (como la mayoría que la utilizan), pero aquí se optó por no usarse porque imitando a los relojes antiguos, se intuyó que se vería mejor sin ella. Para instalar, simplemente deslice la manecilla de la hora, la manecilla de los minutos y luego atornille la tapa superior.

5° Paso: El colgador de pared

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En lo que respecta a los relojes grandes, este reloj es relativamente delgado (es probable que el mecanismo de movimiento sea en realidad la pieza más gruesa) y colgarlo al ras de la pared puede ser un desafío. Perforar un agujero a través de la esfera está descartado de las opciones y si no tiene acceso a una fresadora para hacer una muesca, una alternativa es usar un cable estándar para colgar cuadros para sostener el reloj. Para ello, perfore un pequeño tornillo en el interior de cada tablero de soporte (paralelo al tablero de la esfera del reloj) para que las cabezas apuntaran entre sí. Los tornillos deben dejarse con las cabezas levantadas para permitir que el cable se enrollara alrededor. Dejar una buena cantidad de holgura en el cable para que el reloj sea más fácil de nivelar y ¡Listo!

6° Paso: Ha terminado su reloj con palets

¡Cuelga y disfruta ver cómo pasa el tiempo en tu reloj recién hecho!

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer una barbacoa con barril de aceite casera paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Barbacoa con barril de aceite Solarpedia

Esta es una guía paso a paso sobre cómo construir una barbacoa casera con un barril de aceite desde cero. Este es un gran proyecto relativamente barato que te mantendrá entretenido durante todo el verano y, probablemente, también durante el invierno. Esta barbacoa hecha con un barril de aceite la terminarás por encender en cada fiesta y hasta se convertirá en la atracción principal, llamando mucho la atención por su singularidad.

¡No desperdicie la oportunidad de fabricar su propia barbacoa! Esperamos que este tutorial le sea de mucha utilidad ¡Manos a la obra!

Materiales y herramientas para la barbacoa con barril de aceite

A continuación, mostramos la lista de materiales y herramientas que necesita para completar este proyecto. Recuerde que la seguridad siempre está primera. Use el equipo de seguridad correspondiente cuando trabaje con metal. Esto es lo que necesitará:

Materiales

Barbacoa con barril de aceite Materiales
  • Un viejo barril de aceite
  • Bisagras de acero
  • Gancho y pestillo cromado
  • Dial de temperatura de barbacoa
  • Tubo rectangular estructural de acero
  • Barra redonda de acero dulce de 6 mm
  • Perfil estructural en ‘U’ (Borde de seguridad)
  • Tiras de chapa de acero
  • Parrilla de acero inoxidable o malla de acero inoxidable
  • Tuercas y tornillos para las bisagras y la base
  • Una tubería de acero grande para la chimenea
  • Desengrasante de horno (o similar)
  • Pintura para barbacoa de alta temperatura

Herramientas

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Equipo de soldadura MIG con
alambre
Amoladora angular con sus discos
de corte, lijado y quitapintura
Martillo y clavosSierra para metales
Escuadra de carpinteroRegla
Cinta métricaMarcador negro
Taladro y set de brocasGafas y guantes de seguridad
Mascarilla de seguridad de SoldadorPunzón central

1° Paso: Quitar la pintura del barril de aceite

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Antes de realizar cualquier trabajo en el barril de aceite, primero deberá comprobar lo que hay dentro de este. Tenga mucho cuidado si cree que ha habido líquidos inflamables en el interior, ya que podrían encenderse al trabajar con la amoladora angular. Si no está seguro, es aconsejable que consulte con alguien. Cualquier líquido remanente que haya dentro debe desecharse en consecuencia.

Para este paso necesitará el disco quitapinturas en su amoladora angular. También puede usar un accesorio de cepillo de alambre para un taladro, tenga en cuenta que la amoladora angular eliminará la pintura mucho más rápido.

Es recomendable usar una máscara contra el polvo o una máscara para pintar con aerosol durante este paso, ya que se vuelve bastante polvoriento. Coloque el barril de aceite en un lugar estable y comience a quitar la pintura. Vale la pena dedicar tiempo extra para asegurarse de que se elimine toda la pintura o de lo contrario, comenzará a burbujear cuando esta se caliente, arruinando el acabado final de la barbacoa.

2° Paso: Soldar la chimenea de la barbacoa de barril de aceite

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Usar un tubo de acero de gran diámetro (en el ejemplo se usó uno de 70 mm), cortarlo a 45 grados y luego soldarlo para formar una chimenea en ángulo recto. Es importante asegurarse de que el cordón de soldadura esté completamente alrededor de la chimenea para evitar que el humo se escape a través de la junta.  Asegúrese de usar el equipo de seguridad adecuado cuando suelde: guantes y máscara.

3° Paso: Cortar la tapa de la barbacoa de barril de aceite

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Marque la tapa de su barbacoa en un cuarto de sección del barril con la escuadra de ingeniero, la regla y el rotulador permanente. Corte con cuidado a lo largo de las líneas usando la amoladora angular con el disco de corte. Es recomendable apoyar el barril de aceite sobre algo estable para evitar que ruede mientras corta.

4° Paso: Soldar las tiras laterales en la tapa

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Suelde algunas tiras delgadas de chapa de acero dulce a los lados del barril de aceite. Esto creará una junta de regazo que evitará que la tapa se caiga dentro cuando esté cerrada. También agregará rigidez a la tapa, manteniendo esa forma curva. Clava las tiras en su lugar usando el soldador cada dos centímetros más o menos.

5° Paso: Limpie el interior de la barbacoa de barril de aceite

Este paso puede ser algo tedioso, pero definitivamente es necesario. Debe limpiar el interior del barril para asegurarse de que se hayan eliminado todos los residuos de aceite. Hay dos razones para hacer esto:

  1. La pintura no se pegará si hay residuos de aceite.
  2. La barbacoa emitirá mucho humo negro y denso si queda aceite en el interior.

El mejor método para eliminar este aceite es usar un desengrasante que podrías tener en los armarios para limpiar el horno. Dedíquele un buen tiempo a este paso hasta que el interior del barril este impecable.

6° Paso: Fabricación la base plegable para la barbacoa de barril de aceite

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La base plegable constará de dos rectángulos que se pliegan uno dentro del otro. Las dimensiones de dicha base dependerán completamente de usted y del tamaño del barril de aceite que tenga.

Con una sierra para metales, corte las distintas longitudes del tubo rectangular estructural de acero que necesita. Cuando suelde los dos rectángulos, utilice la escuadra de los ingenieros para asegurarse de que las uniones en ángulo recto estén completamente alineadas.

Marque los centros de cada sección lateral los tubos estructurales. Este será el punto en el que se articulará la base plegable. Ponga un punzón central en el medio de las marcas y luego taladre con una broca pequeña, aumentando el tamaño hasta el deseado para los pernos.

Cuando las dos partes están unidas, la base deberá colocarse en el lugar correcto para que el barril de aceite descanse encima. En este momento no hay nada que impida que el marco se caiga. Atar dos trozos de cuerda alrededor de las mitades superiores del marco para evitar que se caiga. Luego, cuatro piezas de barra de acero deberán soldarse la base justo arriba y debajo de la bisagra. Esto formará el mecanismo de fondo para sostener la base en el ángulo correcto cuando esté abierto. Cuando la base esté cerrada, se pliega.

7° Paso: Fijación de las bisagras a la tapa de la barbacoa

Las bisagras deben colocarse en el barril de aceite y los orificios deben marcarse con un rotulador permanente. Es de vital importancia asegurarse de que la tapa esté en el lugar correcto antes de marcar las bisagras.

Ponga un punzón central de los lugares marcados y luego haga un pequeño agujero primero con el taladro, seguido de otro con una broca más grande del el tamaño correcto. Fije las bisagras al barril de aceite con tornillos y tuercas.

8° Paso: Agregar el borde de seguridad

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El borde de seguridad es un perfil estructural en ‘U’ y debe colocarse con tachuelas en los bordes rectos y afilados de la tapa y el barril de aceite. Es recomendable clavarlo por dentro para ocultar las soldaduras.

9° Paso: Fijación del mango en la tapa de la barbacoa

El mango deberá fabricarse con restos del tubo rectangular estructural. Para fabricarlo, deberá aplicar el mismo método que utilizó para crear la chimenea. El mango se soldará primero como un subconjunto y luego se soldará a la tapa en el medio. Asegúrese de eliminar todas las virutas creadas al cortar el acero.

10° Paso: Adición de los soportes y ganchos de la parrilla

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La parrilla principal y la parrilla de la barbacoa estarán sostenidas por una barra de acero que se extiende por todo el interior de la misma. Esto luego formará las manijas exteriores en ambos lados. La barra redonda de acero se suelda en su lugar y luego las barras se sueldan juntas para formar las manijas. Al colocar las barras, asegúrese de que los orificios estén exactamente en el mismo lugar en ambos lados del barril de aceite.

Los 3 pequeños ganchos estarán soldados en el lateral para formar pequeños soportes para colocar las herramientas de barbacoa.

Se perfora un orificio grande en la parte inferior de ambos lados del barril de aceite para formar orificios de ventilación. Luego, se perforan numerosos orificios pequeños en el medio de la barbacoa para crear orificios de drenaje. Por último, se perfora un agujero en la tapa para colocar el dial de temperatura.

El gancho cromado se coloca en la tapa, se marca y luego se perfora. Pequeñas tuercas y tornillos mantendrán esto en su lugar.

11° Paso: Crear la parrilla

Para este paso, puede comprar una parrilla que tenga las dimensiones correctas o puede fabricar una. Con cualquiera de los dos métodos, querrás asegurarte de que se use acero inoxidable, porque me imagino que no querrá encontrar pedazos de óxido en su comida.

La imagen de arriba muestra una malla de acero inoxidable con borde de seguridad que, cuando se suelde en su lugar, formará una parrilla personalizada.

12° Paso: ¡Barbacoa de barril de aceite completada!

Lo único que le resta por hacer, es pintar toda la barbacoa con pintura de alta temperatura para darle un bonito acabado y ocultarle las manchas de soldadura.

¡Felicitaciones, su barbacoa con barril de aceite esta completa! ¡Qué la disfrute!

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer una lámpara con palets de madera paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Lámpara con palets de madera Solarpedia

En este instructivo, le mostraremos como hacer una lámpara moderna con palets de madera reciclados. Este proyecto es uno de los muchos otros en los que intentamos darle usos inteligentes a materiales que generalmente ignoramos o desechamos. Esperamos que esto te sirva de inspiración para construir tus propias lámparas en el futuro ¡Manos a la obra!

Materiales y herramientas para la lámpara con palets

La mayoría de los materiales que utilizaremos son fáciles de conseguir. Sin embargo, y aunque utilizaremos herramientas de carpintería profesional, con un poco de creatividad puede fabricarse esta lámpara sin ellas. Para esta configuración necesitará:

Materiales

  • Un palet de madera (asegúrese de que la madera no haya sido tratada químicamente)
  • Un tubo LED T8
  • Un poco de alambre
  • Algunos metros de cable
  • 4 tornillos de ojo
  • Barniz o cera de abeja para madera
  • Lámina acrílica transparente de aproximadamente 30 x 130 cm
  • Pegamento para madera
  • Pegamento epoxi de 5 minutos
  • Pegamento CA (Cianoacrilato)

Herramientas

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Martillo y clavosBarra de palanca
Sierra de calarSierra de mesa
Sierra ingletadoraSacaclavos
Cincel para maderaLijadora de banda
Abrazaderas para maderaAbrazadera de correa
Fresadora rebajadoraPelacables

1° Paso: Desmontar el palet y preparar la madera

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Desmontar el palet con un martillo, una barra de palanca o cualquier cosa que tenga a mano para hacer el trabajo. Si necesita orientación adicional para hacer este paso y los otros previos, como la selección o el tratamiento del palet, consulte nuestra guía completa sobre palets.

Cuando llegue a las esquinas, y si no quiere complicarse, corte las uniones con una sierra (o sierra de vaivén): Para evitar hacerse demasiado problema solo para salvar unos centímetros de madera.

Saque los clavos e inspeccione bien todas las tablas en busca de otros trozos de metal ocultos en ellas. Estos pasadores y demás suciedad es importante eliminar porque si no podrían dañar su sierra, así que quítelas bien de las tablas.

Luego, lije todas las tablas con una lija de grano grueso (40-80).

2° Paso: Corta muchas tiras de madera

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Configure su sierra de mesa para cortes de ¼ de pulgada de ancho y corte tantas tiras como pueda de su tarima. Luego, ajuste las tiras en la sierra ingletadora. Al mismo tiempo, corte longitudes aleatorias para las piezas que formarán los lados.

Omita los agujeros de los clavos y los nudos en la madera durante los cortes, ya que preferirá que esta lámpara no se vea rústica. Inevitablemente harás algunos restos, pero estos son geniales como iniciadores de fuego.

3° Paso: Aplicar pegamento y abrazaderas

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Pegue todas las tiras de madera juntas en orden aleatorio con pegamento epoxi hasta alcanzar una altura de 12 cm (puede ser un poco más o menos larga, dependerá del diseño que quiera lograr). Asegúrese de que no haya espacios entre las tiras, si es así, le daremos una solución a ese problema más adelante.

Trabaje rápido en este paso, no es necesario que sea demasiado detallista. Al final, sujete todo con abrazaderas de carpintería y déjelo así durante al menos 2 horas antes de quitar las abrazaderas.

4° Paso: Diseñar las paredes de la lámpara

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Corta con la sierra ingletadora las tiras de madera que sobresalgan y no estén pegadas con epoxi. Luego use la sierra de mesa para “cepillar” el bloque de tiras de un lado, tratando de eliminar madera que sobresalga (haga esto solo si las tablas tenían un grosor diferente, de lo contrario, omita este paso).

Recorte el exceso y luego lime o lije todo hasta que quede al ras de la superficie. Corte los lados del bloque de tiras a 45 grados con la sierra ingletadora para que el rectángulo interior mida dos centímetros y medio más corto que su tubo LED T8.

Haga canales para que el tubo se deslice y se detenga a la altura deseada. Pero cuidado, NO haga los canales hasta el fondo del bloque de tiras porque su tubo se asentará sobre la lámina acrílica.

5° Paso: Unir las paredes de la lámpara

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Para este paso, use pegamento epoxi de 5 minutos. Mezcle una pequeña cantidad de este y colóquela en las esquinas biseladas que serán las paredes de la lámpara.

Use una prensa de banda para sujetar esos ingletes (también puede usar cinta azul para esto).

Haga una ranura con una fresadora manual para que haya un espacio para poner la lámina acrílica transparente.

6° Paso: Hacer el marco

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Este marco que vamos a hacer mantendrá la lámina acrílica en su lugar, por lo que debe sobresalir por el interior de los lados. Para hacerlo necesitará tomar una tira de madera más que le haya sobrado y realizarle los mismos cortes que le hizo con las paredes de la lámpara, luego pegarlos.

Usar pegamento CA para una unión rápida y duradera. Presione en su lugar durante 20 segundos. Si los lados se pegan en el exterior cuando el pegamento se haya secado, córtelos al ras con la fresadora manual.

Perfore y coloque los tornillos de ojo en el lado superior. Por último, lijar y aplicar un acabado (en el ejemplo se utilizó uno de aceite de cera de abejas).

7° Paso: Cortar el acrílico

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Medir el interior de la lámpara para cortar la lámina acrílica transparente a la medida. La otra hoja (la de arriba) se cortará para encajar en la ranura.

Usar una sierra de vaivén con hoja de metal para cortar el acrílico (también puede usar un cúter para hacer este trabajo, pero tenga cuidado)

Al final, lijar solo un lado del acrílico que va dentro de la lámpara. Ese lado subirá hacia la luz.

8° Paso: Instalar la lámpara con palets

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Colocar el panel acrílico lijado (lijado boca arriba).

Ate el alambre y colóquelo en el panel superior (esto evitará que entre polvo e insectos en la lámpara). Luego, cuelgue la lámpara del techo a la altura deseada.

Le recomendamos que siga el diagrama en el tubo LED T8 para el cableado correcto (¡No todos están conectados de la misma manera!).

9° Paso: ¡Encender y disfrutar!

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Esperamos que haya disfrutado de este proyecto de lámpara con palets. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer un purificador de agua casero paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Purificador de agua casero Solarpedia

En este instructivo le enseñaremos a cómo construir un purificador de agua casero para que lo utilice en sus propios pasatiempos o negocios personales, como lo es la recolección de agua de lluvia, la hidroponía, la acuicultura, mantenimiento de acuarios e incluso tratamiento industrial de aguas pluviales.

Este sistema que desarrollaremos estará compuesto por un tanque clarificador, un tanque de filtración y un tanque de medios activos. Según su aplicación y los contaminantes de interés a eliminar, cada tanque puede ser independiente, combinarse con otros tanques o incluirse en el tren de tratamiento de agua casero completo que se detallará aquí.

Usos de este purificador de agua casero

Este sistema de purificación de agua combina algunos dispositivos para filtración o adsorción en varias aplicaciones diferentes de tratamiento de agua, como lo son:

  • Tratamiento de aguas pluviales
  • Filtración de estanque
  • Filtración de acuario grande
  • Hidroponía y acuaponía
  • Acuicultura
  • Colecta de agua de lluvia
  • Piscina natural

Materiales y herramientas para el purificador de agua casero

Para construir cada tanque del purificador de agua casero se separarán los materiales, las herramientas necesarias serán más o menos las mismas para cada uno de los casos. Esto es lo que necesitará:

Materiales para el tanque clarificador

  • Un tanque tambor plástico de 200 litros
  • Un acople de tanque de mamparo PVC de 3,8 cm (1,5”)
  • Un adaptador de PVC de 3,8 cm x 5 cm (MPT x deslizamiento)
  • Un brida corta de PVC de 5 cm (8 cm de largo)
  • Un caño de bajada de PVC de 5 cm (71 cm de largo)
  • Dos codos de PVC de 5 cm (2″) de 90°
  • Una T de PVC de 3,8 cm
  • Un tubo de PVC de 3,8 cm (15 cm de largo)
  • Un adaptador de PVC de 3,8 cm (MPT x deslizamiento)

Para el tanque de filtración

  • Un tanque tambor plástico de 200 litros
  • Un acople de tanque de mamparo PVC de 5 cm (2”)
  • Dos adaptadores de PVC de 5 cm (MPT x deslizamiento)
  • Un desagüe subterráneo perforado de PVC de 5 cm (35 cm de largo): Puede hacerlo taladrando previamente agujeros de medio centímetro o corte ranuras con una sierra
  • Una tapa de PVC de 5 cm (2”)
  • Un niple de PVC de 5 cm (90 cm de largo)
  • Dos bridas cortas de PVC de 5 cm (7,5 cm de largo)
  • Un brida corta de PVC de 5 cm (15 cm de largo)
  • Una T de PVC de 5 cm (2”)
  • Dos codos de PVC de 2″ de 90°
  • Una válvula de PVC de 5 cm (2”)
  • Cuatro telas barrera contra malezas de 60 cm x 60 cm de sección (se usarán para separar las capas de filtro inorgánico)
  • 4 bolsas de piedra pometina
  • 4 bolsas de grava
  • 6 bolsas de filtro de arena para piscinas

Para el tanque de medios activos

  • Un tanque tambor plástico de 200 litros
  • Un acople de tanque de mamparo PVC de 5 cm (2”)
  • Un adaptador de PVC de 5 cm (MPT x deslizamiento)
  • Un desagüe subterráneo perforado de PVC de 5 cm (35 cm de largo): Puede hacerlo taladrando previamente agujeros de medio centímetro o corte ranuras con una sierra
  • Una tapa de PVC de 5 cm
  • Cuatro telas barrera contra malezas de 60 cm x 60 cm de sección (se usarán para separar las capas de filtro inorgánico)
  • 4 bolsas de piedra pometina
  • 2 bolsas de grava
  • 2 bolsas de filtro de arena para piscinas
  • 10 bolsas de zeolita

Herramientas

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Taladro y brocas helicoidalesSet de Brocas corona
Sierra circularPapel de lija
Imprimación para PVCCemento para PVC

1° Paso: Construir el tanque clarificador

Tanque clarificador esquema

El tanque clarificador es un separador hidrodinámico utilizado para el pretratamiento del agua en varias aplicaciones diferentes.

  • Contaminantes objetivo a eliminar: Sólidos suspendidos totales
  • Flujo estimado a purificar: 100 litros por minuto
  • Función: Separar sólidos a granel que se hunden o flotan. Se necesitan aproximadamente 2 minutos de retención para sedimentar sólidos a granel.
  • Costo estimado del proyecto: $ 45 (USD)

Preparación del tanque clarificador

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  1. Taladrar los orificios para el tubo de llenado y de desagüe, aproximadamente a ocho centímetros de la parte superior del cilindro invertido. Hacer un orificio también en la parte superior del tanque para que reciba el agua pluvial del bajante, desviador o bomba, y para permitir el acceso a la plomería interna.
  2. Instalar los mamparos para el tubo de llenado y de drenaje.
  3. Instalar luego los adaptadores internos en los accesorios de mamparo.
  4. Instalar los conjuntos de tubo de llenado y de drenaje, la plomería de relleno según lo desee desde la fuente y la plomería de drenaje como desee para llegar al siguiente paso de tratamiento o ubicación de descarga.
  5. Según el diseño y la aplicación, la elevación del tanque clarificador permitirá el flujo de agua por gravedad. Tres bloques de hormigón forman una plataforma segura y estable.

2° Paso: Construir el tanque de filtración

Tanque de filtración esquema

Este tanque es un filtro lento de arena que se utiliza en varias aplicaciones diferentes de tratamiento de agua y por lo general se lo combina en conjunción con el anterior.

  • Contaminantes objetivo a eliminar: Sólidos suspendidos totales
  • Flujo estimado a purificar: 100 litros por minuto
  • Función: Filtrar los sólidos en suspensión
  • Costo estimado del proyecto: $ 130 (USD)

Preparación del tanque de filtración

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  1. Taladrar un orificio para el mamparo del desagüe inferior, de aproximadamente a ocho centímetros de la parte inferior del cilindro invertido.
  2. Hacer un orificio en la parte superior del tanque para recibir el agua pluvial del bajante, desviador o bomba, y para permitir el acceso a la plomería interna.
  3. Instalar el mamparo para el desagüe inferior.
  4. Conectar el adaptador interno al accesorio de mamparo inferior y, a continuación, instalar el ensamblaje de desagüe. Luego, instalar la plomería de relleno según lo desee desde la fuente y la plomería de drenaje como desee para llegar al siguiente paso de tratamiento o ubicación de descarga.
  5. Según el diseño y la aplicación, la elevación del tanque de filtración permitirá el flujo de agua por gravedad. Tres bloques de hormigón forman una plataforma segura y estable.
  6. Rellenar el tanque con las capas de filtros inorgánicos, separando cada tipo con una sección de tela barrera contra malezas. De abajo para arriba, rellene con: 4 bolsas de pometina para facilitación de drenaje (capa de 25 cm), 4 bolsas de grava para conseguir la separación de sólidos de hasta 300 micrones (2 capas de 12,5 cm) y 6 bolsas de filtro de arena para piscinas para separación de sólidos de hasta 30 micrones (capa de 38 cm).

3° Paso: Construir el tanque de medios activos

tanque de lodos activados esquema

Este tanque es un filtro de arena lento modificado para filtración y adsorción activa de metales pesados ​​y nutrientes biológicos.

  • Contaminantes objetivo a eliminar: Sólidos suspendidos totales como Metales Pesados ​​(Zn, Cu, Al, Fe) y Nutrientes biológicos (DQO, DBO, Amoníaco)
  • Flujo estimado a purificar: 100 litros por minuto
  • Función: Adsorber activamente metales pesados ​​y nutrientes biológicos
  • Costo estimado del proyecto: $240 (USD)

Preparación del tanque de medios activos

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  1. Taladrar un orificio para el mamparo del desagüe inferior, aproximadamente a ocho centímetros de la parte inferior del cilindro invertido.
  2. Hacer un orificio en la parte superior del tanque para recibir el agua pluvial del bajante, desviador o bomba, y para permitir el acceso a la plomería interna.
  3. Instalar el mamparo para el desagüe inferior. Conectar el adaptador interno al accesorio de mamparo.
  4. Instalar el ensamblaje del desagüe inferior, la plomería de relleno según lo desee desde la fuente y la plomería de drenaje como desee para llegar al siguiente paso de tratamiento o ubicación de descarga.
  5. Según el diseño y la aplicación, la elevación del tanque de medios activos permitirá el flujo de agua por gravedad. Tres bloques de hormigón forman una plataforma segura y estable.
  6. Rellenar el tanque con las capas de filtros inorgánicos, separando cada tipo con una sección de tela barrera contra malezas. De abajo para arriba, rellene con: 4 bolsas de pometina para facilitación de drenaje (capa de 25 cm), 2 bolsas de grava para conseguir la separación de sólidos de hasta 300 micrones (capa de 12,5 cm), 2 bolsas de filtro de arena para piscinas para separación de sólidos de hasta 30 micrones (capa de 12,5 cm) y 10 bolsas de zeolita para adsorción de metales y nutrientes (capa de 63 cm).

4° Paso: Ensamblar todo el purificador de agua casero

Purificador de agua casero esquema

Según su aplicación y los contaminantes de interés a eliminar, cada tanque puede ser independiente, combinarse con otros tanques o incluirse los tres en el tren de tratamiento completo que se detalló aquí.

Tenga en cuenta que, para algunas aplicaciones, la combinación de sistemas de purificación de agua grandes y pequeños puede funcionar bien para aislar los medios activos en un contenedor separado para cambiar o recargar más fácilmente.

5° Paso: Expansión a un tanque IBC (opcional)

Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF gratis al final del artículo

En caso de que necesite aumentar el caudal de agua en la aplicación en la que trabaja, puede reemplazar los tanques tambor de 200 litros por tanques IBC de mayor capacidad, manteniendo las mismas configuraciones de cañerías. Solamente deberá modificar las cantidades de filtros inorgánicos que deberá colocar en estos. Para tanques IBC de 1000 litros necesitará estas medidas:

Tanque de filtración

Rellenar el tanque con las capas de filtros inorgánicos, separando cada tipo con una sección de tela barrera contra malezas:

  • 16 bolsas de pometina para facilitación de drenaje (capa de 20 cm)
  • 20 bolsas de grava para separación de sólidos de hasta 300 micrones (2 capas de 12,5 cm)
  • 48 bolsas de filtro de arena para piscinas para la separación de sólidos hasta 30 micrones (capa de 61 cm)

Tanque de medios activos

Rellenar el tanque con las capas de filtros inorgánicos, separando cada tipo con una sección de tela barrera contra malezas:

  • 16 bolsas de pometina para facilitación de drenaje (capa de 20 cm)
  • 20 bolsas de grava para separación de sólidos de hasta 300 micrones (2 capas de 12,5 cm)
  • 24 bolsas de filtro de arena para piscinas para la separación de sólidos hasta 30 micrones (capa de 30,5 cm)
  • 24 bolsas de zeolita para adsorción de metales y nutrientes (capa de 63,5 cm)

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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como hacer un purificador de agua casero pdf
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Cómo construir un portón con palets paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Portón con palets Solarpedia

Si la entrada a tu hogar está abierta a la calle, puede ser una buena idea colocarle un portón con palets para mantener a tus mascotas inquietas dentro de tu propiedad, o lejos de ella a otros deambulantes indeseados.

Si estos problemas le atormentan, con muy poco dinero y un palet reciclado puede solventarlos construyéndose una puerta de entrada a su casa de una forma muy sencilla que le explicaremos a continuación ¡Manos a la obra!

Materiales y herramientas para el portón con palets

Además del palet de madera como material base para el portón, serán necesarios otros materiales y herramientas que le darán solidez a su construcción. Esto es lo que necesitará:

Materiales

  • Un palet de cualquier tipo
  • Tornillos
  • Perno de anclaje
  • 4 bisagras pivot de acero
  • 4 pernos de bisagra
  • Pestillo

Herramientas

Si necesitas algunas de estas herramientas, haz clic en sus nombres para explorar sus mejores ofertas (o de productos similares) en Amazon:

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Sierra CircularTaladro con broca plana
Lápiz de carpinteroCincel de madera
Martillo y clavoDestornillador

1° Paso: Preparar palet

Para empezar, mida el ancho de la puerta y estime que altura tendrán los postes verticales de su portón. En el ejemplo, a los postes verticales se les dio la misma altura de las columnas de granito que ya estaban colocados en el sitio.

A continuación, deberá desarmar el palet para extraer sus partes necesarias para construir su portón. Si esta es la primera vez que trabaja con palets, le recomendamos que visite nuestra guía completa sobre palets para que se informe bien como de desarmar uno con pocas dificultades.

2° Paso: Postes verticales

Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF gratis al final del artículo

Para fabricar los postes verticales de su portón utilice los travesaños inferiores de un palet. En la imagen, se cortaron a la misma altura que los de granito, lo que significa que, cuando se colocaron, sobresalieron justo por encima. Adicionalmente, se puede cortar la parte superior de los postes en ángulo para permitir el escurrimiento de agua durante los días de lluvia.

Cortar el travesaño superior y hacerle una junta de espiga en cada extremo. Use una sierra circular ajustada a la profundidad correcta y haga muchos cortes finos a lo largo de la madera que se va a quitar. Esto hace que el cincelado sea mucho más fácil.

Rompa las secciones cortadas y límpielas con un cincel. Es mejor usar un cincel más ancho que el que se muestra en la imagen, ya que es más fácil obtener un corte más plano. Asegúrate de que el cincel esté MUY afilado. Esto es mucho más seguro y preciso que uno contundente.

3° Paso: Juntas de mortaja

Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF gratis al final del artículo

Marque y corte donde desea que esté la junta de mortaja. Medir la espiga y cortarla a ese tamaño le dará un buen ajuste. Utilizar un taladro con una broca plana le hará este trabajo mucho más fácil. Usar un cincel afilado para limpiar y cuadrar las juntas de mortaja.

Para los dos rieles inferiores utilice los listones planos del palet. Marque en qué posiciones los quiere con un lápiz y corte la mortaja para que se ajuste al tamaño del listón. Pruebe el ajuste de todas las piezas y colóquelo en escuadra, coloque algunos tornillos de sujeción en su lugar. Esto lo mantendrá cuadrado siempre y cuando no trates de moverlo demasiado.

4° Paso: Listón en diagonal

Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF gratis al final del artículo

La madera en diagonal, hecha de un listón de palet, encajará desde la parte inferior del lado con bisagras hasta la parte superior del otro lado. Esto es para evitar que la puerta se hunda por su propio peso con el tiempo. Mida y corte el listón y haga los cortes en ángulo en cada extremo. Marque la barra superior donde se cruza con la diagonal.

Corte el ángulo en la barra superior del portón (colocando la sierra a la profundidad del listón de la tarima). Quite el exceso de madera con un cincel para obtener una buena ranura para la madera en diagonal. Como se muestra a la imagen, la riostra encaja al ras.

5° Paso: Ensamblar todo el portón de palets

Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF gratis al final del artículo

Ensamble la puerta asegurándose de que esté cuadrada. Taladrar y atornillar. Usar pernos de acero inoxidable con cabeza de cúpula asegurándose de que las cúpulas estén en el exterior. Agregar tornillos adicionales para mayor resistencia, pero los atorníllelos aproximadamente 1 cm para que cuando la madera se hinche, estos queden ocultos.

Ahora ya se tiene los portones completos. En la última imagen, se cortó la parte superior en los ángulos solo por una cuestión de apariencia.

6° Paso: Instalar el portón de palets

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Para la instalación se optó por utilizarse bisagras pivot de acero. Disponible en la mayoría de las tiendas de bricolaje o tiendas de suministros agrícolas. Los pernos de bisagra mantienen el gancho firmemente en su lugar.

La parte del perno es ajustable y aunque no se ve en la imagen tiene tuercas a cada lado. Lo único que queda por hacer es tratar la madera, aplicar la malla y tal vez colocar algunos pestillos de puerta para retenerlos cuando estén abiertos.

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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