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Cómo hacer una compostera de madera profesional paso a paso

En este instructivo te enseñaremos a crear una compostera de madera profesional simple para que aproveches los residuos vegetales o alimentos al cocinar o podar tu jardín, y así crear abono fresco para las plantas de tus macetas, huertos o árboles.

¿Para qué tener una compostera en casa?

Los residuos producto del mantenimiento del jardín y de la preparación de alimentos son algo que se acumula rápidamente. Tan solo el cuidado diario de la vegetación de la casa crea grandes montones de recortes de césped, recortes, hojas, ramas y malezas. Y a esto hay que agregarle las cáscaras de papa, los posos de café, los corazones de manzana y una gran cantidad de restos orgánicos de cocina. Como resultado se obtiene una gran masa de materia orgánica, un recurso demasiado valioso como para simplemente arrojarlo a la basura y que se acumule con el resto de residuos.

Como ya debe saber, los desechos de jardín y los desechos de cocina se pueden reciclar en abono e incorporarse nuevamente a las macetas o lechos de jardín como un alimento rico en nutrientes (y sin costo) para enmendar la productividad del suelo. El compost al mezclarse con la tierra propia de la naturaleza, efectivamente aumenta la porosidad del suelo, mejora la fertilidad y estimula el desarrollo saludable de las raíces.

Además, hacer abono propio a través del compostaje es mucho menos costoso que comprar fertilizantes comerciales. Entonces ¿porque no hacer más vívido nuestro jardín sin tener que gastar una fortuna?

¿Cómo funciona el compostaje?

El proceso por el cual la basura se convierte en alimento vegetal es el siguiente: Organismos como bacterias, hongos, gusanos e insectos convierten los componentes del compost en humus, un tipo de tierra orgánica arcillosa y rica en nutrientes. El humus es el objetivo final que busca con el compostaje. Su producción puede tardar años si no se le adicionan más cosas además de los residuos, pero puede acelerarse a semanas con la ayuda de un poco de estiércol de ganado.

Aunque el compostaje ocurre en cualquier lugar de la naturaleza donde alguna materia orgánica toque la tierra, en nuestros patios y jardines siempre es una buena idea contener la actividad en un área designada, como un contenedor de compostaje. Funcionalmente, hay dos tipos básicos de contenedores: fábricas de compost de múltiples compartimentos que requieren una buena cantidad de atención de su parte o montones ocultos donde se almacenan residuos orgánicos donde la materia se descarta para descomponerse a su propio ritmo.

Ambos enfoques son válidos y producirán igualmente compost utilizable. El proyecto de compostera de madera profesional que se abordará aquí es un ejemplo del estilo más pasivo. Con un volumen aproximado de 765 litros, puede digerir la mayoría de los desechos orgánicos domésticos y algunos desechos del jardín. Si tiene un volumen mayor de desechos orgánicos, es posible que desee utilizar un enfoque de dos o tres contenedores (visite este artículo), que le permite tener mucho más volumen de residuos en diferentes etapas de descomposición.

Factores a tener en cuenta para el compostaje

Para un buen compostaje es necesario tener en cuenta algunas variables que repercutirán en la eficiencia del proceso y que deben controlarse para garantizar la obtención del mejor humus. Estos factores son el aire, el agua y la temperatura. Veamos como repercute cada uno:

Aire

Los mejores microbios para descomponer los materiales vegetales son aeróbicos, lo que significa que necesitan oxígeno. Sin aire, los microbios aeróbicos mueren y sus primos anaeróbicos se hacen cargo del trabajo. Los microbios anaeróbicos prosperan sin oxígeno y descomponen los materiales por putrefacción, un proceso que es más lento y maloliente. Por lo que su objetivo debe ser la actividad aeróbica, un proceso que desprende un olor más a moho y arcilla, como a hojas mojadas.

Siempre controle la circulación de aire en su compostera de madera profesional asegurándose de que los conductos de aire nunca estén bloqueados. Además, intercala capas de residuos más pesados (recortes de césped, hojas mojadas) con materiales más livianos como paja y voltea la pila periódicamente con un rastrillo de jardín o una horca para promover la circulación de aire.

Agua

El compost debe estar tan húmedo como una esponja escurrida. Una pila que está demasiado húmeda ahoga el aire que necesita y una pila demasiado seca, en cambio, se descompondrá demasiado lento. Cuando agregue agua a una pila de compost, humedezca en capas, primero rocíe la pila con una manguera y luego agregue una nueva capa de residuos seca.

Temperatura

Una pila de compostaje rápido produce bastante calor. En una mañana fresca, es posible que notes vapor saliendo de la pila. Esta es una buena señal. Si realiza un seguimiento de la temperatura de su pila de compost, sabrá qué tan bien está progresando. Apunte a una temperatura constante entre 60 y 65 grados centígrados, pero que no exceda los 70 grados.

Para calentar una pila fría, agítela para aumentar la circulación de aire y agregue materiales densos en nitrógeno, como desechos de cocina o recortes de césped. Una pila de compostaje de aproximadamente un metro de alto y ancho aislará el centro de la pila y evitará que se escape el calor. Se dará cuenta de que el proceso de compostaje estará completo cuando la pila se vea como tierra y ya no genere un calor extraordinario

¿Qué compostar y qué NO compostar?

Cuando tenga dudas sobre lo que debe o no debe colocarse en su compostera, siga estas pautas generales.

Compostable

Restos de comida “limpios”, que incluyen cáscaras de huevo trituradas, mazorcas de maíz, restos de vegetales, avena, pan duro, etc.
Cáscaras y sobras de verduras o frutas
Café molido y filtros, hojas de té y bolsas de té
Cortes de césped
Tierra para macetas vieja
Podas de su jardín, cortadas en piezas pequeñas
Hojas trituradas y agujas de pino
Guías telefónicas y periódicos triturados — solo páginas en blanco y negro
Toallas y servilletas de papel blanco o marrón
Ceniza de madera: use con moderación
Cartón
Estiércol de ganado
Aserrín, virutas de madera y maleza leñosa
Paja o heno: ¡cuanto más verde, mejor!
Ramos de flores marchitas

No Compostable

Restos de alimentos “sucios” o grasientos, incluidos desechos de carne, huesos, grasa, productos lácteos, aceites de cocina, aderezos, etc.
Carozos de frutas y semillas: estos no se descomponen bien y pueden atraer roedores.
Metal ¡Retire las grapas de la bolsita de té antes del compostaje!
Material vegetal enfermo
Malezas: Elimine las semillas de malezas y recupere los pedazos compostables horneando las plantas antes de agregarlas a su contenedor de compost.
Cualquier residuo vegetal que haya sido tratado con herbicidas o pesticidas
Anuncios de colores brillantes o portadas de libros recubiertas de cera
Toallas y servilletas de papel de colores
Ceniza de carbón
Cajas de pizza u otras cajas de alimentos recubiertas de cera
Desechos de gatos, perros u otras mascotas, que pueden contener productos cárnicos o parásitos
Aserrín de madera tratada con conservantes
Grandes trozos de escombros de jardín o plantas enfermas o llenas de plagas de insectos

Herramientas y materiales para la compostera de madera profesional

Además de todas estas herramientas necesarias, hace falta el material principal: la madera. Utilizaremos madera de cedro para este proyecto cortada en piezas de varias dimensiones que especificaremos en la sección siguiente.

Herramientas

Abrazadera de barra para madera
Adhesivo para madera exterior
Sierra de mesa o sierra circular
Sellador para madera exterior
Guantes de trabajo
Protección para ojos y oídos

Materiales

Malla metálica galvanizada de 12,7mm X 1×3,65 metros
2 pares de bisagras a tope de 5 × 5 cm
Clavos en U (grapas para cercas)
Tornillos para terraza de 63,5 y 76 mm
Clavos de acabado galvanizado
Madera de cedro cortada en varias piezas (Ver a continuación)

Plano de la compostera de madera

Lista de cortes

Item	Componente	Cantidad	Dimensiones
A	Poste	8	38 mm × 44 mm × 122 cm
B	Riel de la puerta	2	38 mm × 89 mm × 41 cm
C	Riel de la puerta	2	38 mm × 44 mm × 41 cm
D	Montante de la puerta	4	38 mm × 44 mm × 77,5 cm
E	Riel del panel	3	38 mm × 89 mm × 82,5 cm
F	Riel del panel	3	38 mm × 44 mm × 82,5 cm
G	Montante del panel	3	38 mm × 89 mm × 77,5 cm
H	Relleno	16	19 mm × 38 mm × 77,5 cm
I	Relleno	80	19 mm × 38 mm × 10 cm
J	Rejilla de los paneles	12	19 mm × 38 mm × *Cortar a la medida*
K	Marco de rejilla	16	19 mm × 38 mm × *Cortar a la medida*
L	Marco de la puerta	4	19 mm × 38 mm × *Cortar a la medida*
M	Riel superior (costado)	2	38 mm × 44 mm × 99 cm
N	Riel superior (atrás)	1	38 mm × 44 mm × 82,5 cm
O	Espaciador frontal	1	38 mm × 89 mm × 82,5 cm

^{Nota: Todas las piezas son de madera de cedro}

Cómo construir una compostera de madera profesional paso a paso

Cuando construya la compostera de madera profesional, es importante tomar medidas de seguridad para prevenir lesiones y garantizar la calidad del producto final. Algunas medidas que se deben considerar incluyen:

Protección personal: Utilice equipo de protección personal, como guantes, gafas y tapones de oído, para prevenir lesiones y exposición a polvo y virutas de madera.
Herramientas adecuadas: Asegúrese de utilizar las herramientas ya establecidas para la construcción de la compostera, como sierras, taladros y pegamento.
Materiales de calidad: Utilice madera de alta calidad, resistente a la humedad y al clima, para garantizar la durabilidad de la compostera.
Diseño seguro: Diseñe la compostera con medidas de seguridad, como bordes redondeados, para evitar cortes y lesiones. Lije las partes ásperas de ser necesario.
Espacio adecuado: Construya la compostera en un espacio adecuado y seguro, lejos de áreas de tráfico y en terrenos nivelados.

Al seguir estas medidas de seguridad, podrá construir la compostera de madera profesional de forma segura y eficiente.

Paso 1: Preparar la madera de cedro

En la mayoría de los centros de construcción y aserraderos, se puede comprar cedro lijado en los cuatro lados, o con una cara sin terminar. Las piezas de madera en la demostración de este proyecto están lijadas en los cuatro lados.

Prepare la madera rasgando parte del material en tiras de 44mm de ancho (haga esto rasgando 2 × 4 por la mitad con una sierra de mesa o con una sierra circular y una guía de corte).

Paso 2: Cortar la madera con sus dimensiones correctas

Corte las piezas a la longitud deseada con una sierra ingletadora eléctrica o una sierra circular. Para obtener resultados uniformes, configure un bloque de tope y corte todas las partes similares a la vez.

Paso 3: Montar los marcos de las puertas

Aplique adhesivo para madera apto para exteriores a las piezas acopladas y sujételas con abrazaderas de barra para madera. Refuerce las juntas superiores con tornillos avellanados para terrazas de 76mm (dos por junta). Refuerce las juntas inferiores perforando un par de tornillos de 10mm de diámetro × Agujeros de espacio de 25mm de profundidad hacia arriba a través de los bordes inferiores de los rieles inferiores y luego coloque tornillos para terraza de 76mm a través de estos agujeros hacia los montantes.

Paso 4: Ensamblar los paneles laterales y traseros

Sujete con abrazaderas y pegue los postes y los rieles de cada marco, asegurándose de que las uniones queden cuadradas. Luego, refuerce las juntas con tornillos avellanados para terrazas de 76mm.

Paso 5: Colocar los marcos de las puertas

Con los postes cortados a la medida y orientados correctamente, fije un marco de puerta a cada poste con un par de bisagras a tope galvanizadas. La parte inferior de los marcos de las puertas debe estar un poco más alta que la parte inferior de los postes. Fije temporalmente una abrazadera de 1 × 4 a través de ambos rieles inferiores de la puerta para evitar que las mismas se balanceen durante la construcción.

Paso 6: Unir las paredes entre sí

Una los paneles y el ensamblaje de la puerta pegando y sujetando las piezas y luego colocando tornillos de terraza avellanados de 63,5mm para reforzar las juntas. Para estabilizar el ensamblaje, sujete el separador delantero de 2 × 4 entre los bordes inferiores delanteros de los paneles laterales Asegúrese de que el separador no interfiera con el funcionamiento de la puerta.

Paso 7: Las rejillas para el relleno de los paneles

Haga las rejillas para las áreas de relleno de los paneles. Use cedro 1 × 2 para hacer todas las partes. Use pegamento para madera exterior y clavos de acabado galvanizado para conectar las tiras de relleno horizontales a las piezas de relleno verticales. Varíe las alturas y el espaciado del relleno por interés visual y para que los extremos sean accesibles para colocar los clavos.

Paso 8: Enmarcar las rejillas en su sitio

Enmarque las rejillas con tiras de 1 × 2 cortadas a la longitud correcta para que cada marco encaje perfectamente dentro de un panel o abertura de puerta. Instale los marcos de rejilla en las aberturas, asegurándose de que todos los bordes frontales estén al ras.

Paso 9: Fijar los rieles superiores

Fije los rieles superiores que ocultan las partes superiores de los postes y ayudan a unir los paneles. Fije los lados primero con pegamento para madera exterior y clavos de acabado galvanizado. Luego, instale el riel trasero encima de los rieles laterales. Deje el frente del proyecto abierto en la parte superior para que pueda cargar, descargar y mezclar el compost más fácilmente.

Paso 10: Colocar la malla metálica

Cubra las superficies interiores de la compostera de madera profesional con la malla metálica galvanizada de 12,7 mm. Corte la malla metálica para que encaje y fíjela con grapas para cercas, clavos en U galvanizados o grapas neumáticas de corona angosta (mínimo de 16mm) colocadas cada 15 cm (más o menos). Asegúrese de no dejar ningún borde afilado que sobresalga. De ser así, triturarlo con una herramienta rotativa o una lima.

Paso 11: Colocar la compostera de madera en su sitio

Coloque el contenedor en la ubicación que prefiera. No debe estar en contacto directo con ninguna estructura. Si lo desea, aplique una capa de sellador de madera exterior a todas las superficies de madera; use un producto que contenga un inhibidor de rayos UV.

Consejo: Antes de instalar su contenedor de compost, cavar un hoyo justo dentro del área donde se colocará el contenedor. Esto aumentará la capacidad de su compostera de madera.

Paso 12: Aplicar el compostaje

Una pila de compostaje de degradación rápida requiere un equilibrio saludable de “marrones” y “verdes”. Los marrones serán los materiales que tienen un alto contenido de carbono, del que dependen los microorganismos energéticos alimentarios para descomponer la pila. Mientras que los verdes tienen un alto contenido de nitrógeno, que es una fuente de proteínas para los microbios que se multiplican.

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TOP 5 Sistemas de Hidroponía Casera que tú mismo puedes construir paso a paso | VÍDEO

En el artículo de hoy te enseñaremos 5 sistema de hidroponía casera que tú mismo puedes construir paso a paso con materiales caseros. Quédate hasta el final porque a medida que subamos puestos iremos aumentando la efectividad en el diseño de las estructuras de hidroponía. Sin nada más que agregar ¡Comencemos!

¡Mira nuestro vídeo!

Sistema hidropónico Kratky con botellas de plástico

Arrancamos este top con el método de hidroponía más sencillo y menos costoso de construir. La mayoría de sistema hidropónicos requieren de algún tipo de flujo constante para mantener aireado el agua de las plantas. Sin embargo, el método Kratky es de los poco que no requieren de bomba de agua para funcionar e incluso puedes prescindir junto con ellas de otros materiales, como de recipientes especiales, pudiéndose cultivar diversas variades de plantas en simples botellas de plástico.

Si tienes varios de estos recipientes PET puedes crearte sin problema un huerto interior entero siempre y cuando tengas las cantidades de plántulas y de medios de cultivo correctos para ese propósito. existen muchas formas de fabricar estas macetas Kratky con botellas, así que haré un pequeño recopilatorio de distintas personas que cultivaron cuatro variedades diferentes con su propio método.

Cultivo de lechuga con el método Kratky

Para empezar, puedes cultivar lechuga utilizando botellas de gaseosa de dos litros, fibra de coco y semillas de lechuga sin necesidad que ya sea plántula. solo recorta gran parte del pico de una de las botellas con cúter o tijera y da vuelta este para que quede tipo embudo. Luego agrégale varios agujeros con la ayuda de un lápiz quemador en el embudo de botellas para que pueda pasar aire por ellos, hazle un agujero también al centro de la tapa de la botella. A continuación, en una bandeja vas a colocar un bloque de fibra de coco y vas a hidratarlo poco a poco con agua hasta tener tu medio de cultivo suficientemente expandido. cuando tenga el máximo tamaño posible, quítale parte de su contenido para colocarlo dentro del embudo de botella.

Antes de plantar tendremos que disolver un poco de solución nutritiva al agua para que crezca nuestra lechuga. puedes usar la solución que desees, pero por norma general, necesitarás un mililitro de solución por cada dos litro de agua. Llena la botella cortada con la mezcla preparada y coloca encima el embudo con el medio de cultivo. Agrega las semillas de lechuga y recubre las botellas con papel u otro medio oscuro par que no llegue a las raíces. Con esto hecho ya puedes dejar reposar tu sistema Kratky en un lugar bien iluminado para que puedas ver crecer poco a poco tus lechugas. Cuando toda el agua del interior de las botellas se haya agotado, es ahí cuando podrás cosechar tus lechugas o agregarle más de solución hasta que tus plantas tengan el tamaño deseado.

Cultivo de otras variedades con el método Kratky

Siguiendo por esta misma línea, también puedes cultivar tomate, frutilla y hasta repollo si lo deseas. Solo mencionaremos algunas modificaciones en esos casos particulares. Para los tomates puedes cortar solo el pico de la botella y colocar una cesta hidropónica en su lugar, luego dentro colocas la plántula de tomate sostenida con lana de roca y procedes igual que antes rellenando a botella con la solución hidropónica y esperando varios días hasta que el contenido de la botella se vacié por completo. La planta resultante puede que requiera varios llenados adicionales.

Para cultivar repollo, puedes usar el mismo método que los tomates, pero sugiero que reemplaces las botellas por botellones y las cestas hidropónicas por vasos de plásticos con orificios de ventilación hechos con lápiz quemador debido al mayor tamaño de la planta. Puedes cultivar las semillas en los vasos con el medio de cultivo unos días para finalmente colocarlo en la botella con el pico recortado y llena con la solución hidropónica. Finalmente, para las frutillas puede usar el mismo método que con las lechugas, pero usando botellones opacados con pinturas y con más agujeros de ventilación en la tapa y pico recortado.

Sistema hidropónico DWC con balde de pintura

Nos ponemos un poco más profesionales y ahora nos lanzamos a construir un sistema hidropónico de Cultivo de Aguas Profundas. Esta variante apodada con las siglas en inglés DWC (Deep Water Culture), posee un diseño bastante similar al Kratky del puesto anterior, pero con el agregado de un flujo constante de aire utilizando una bomba de aireación para dicho propósito como de la que se usan para peceras.

La ventaja del sistema DWC es su costo reducido al no necesitar partes móviles ni flujo constante de agua para funcionar, volviéndose así la segunda mejor opción para empezar a hacer hidroponía desde casa. Además de la bomba de aire con una piedra difusora, lo materiales adicionales para construir este sistema son un balde de pintura vacío y limpio (ya que necesitaremos su tapa) y una o varias macetas de hidroponía.

Sistema DWC en Balde

Para empezar, consigue un taladro con una broca corona de un diámetro algo menor al tamaño de una de las macetas hidropónicas y hazle un agujero al centro de la tapa del balde o los baldes de pinturas limpios en caso de que quieras sembrar muchas variedades de plantas. Luego coloca la maceta para que tape dicho agujero. Ahora vamos a hacer otro agujero con broca helicoidal del tamaño de la manguera que transportará el aire.

En un punto intermedio entre el hoyo central y el borde de la tapa, hacer el agujero y al terminar pasar el tubo de aireación por ahí. Empujar el tubo hasta abajo y conectarlo a una piedra difusora para que se distribuya mejor el aire. Ya estamos en condiciones de llenar el balde con agua junto con la proporción correcta de la solución hidropónica que más te guste. Llena el balde hasta la altura de la base de la maceta hidropónica. Coloca la plántula o la semillas junto con un medio de cultivo humedecido, conecta la manguera a la bomba de aire, enciéndela y listo ¡ya tienes tu sistema de aguas profundas funcionando!

Sistema DWC en bandeja

Por supuesto que, si tu intención es llevar adelante un cultivo mucho más numeroso, no tienes porqué limitarte a una sola planta. Cultivar con una planta individual con un balde DWC suele ser lo recomendado para asegurar una cosecha de gran calidad de plantas demandantes, como los tomates. Pero para otras variedades más fáciles de cultivar, como las lechugas, puedes recurrir a bandejas con tapa con varias hileras de agujeros donde se colocan las macetas con las plántulas y para así tener una cosecha más abundante. Sin embargo, conseguir recipientes de estos tamaños y el mantener varias plantas que crecen al mismo tiempo te traerá costos y trabajos adicionales, pero si estás dispuesto a probar esta variante de cultivo en aguas profundas no dudes que de todas formas puede valer la pena realizar.

Sistema hidropónico Ebb & Flow con tubos y botellas

Subimos un peldaño más en la eficiencia y complejidad de nuestros sistemas hidropónicos y ahora nos lanzamos a construir un sistema Ebb & Flow. Esta variante, cuya traducción aproximada sería sistema hidropónico de inundación y drenaje, funciona mediante ciclos constante de llenado y desagüe que garantizan la fertilización de las plantas con la solución hidropónica en la primera etapa y al mismo tiempo la aireación de las mismas durante la segunda etapa.

Lo bueno de las cualidades de este sistema es que podemos prescindir de la bomba de aire para ser reemplazada por una sumergible en su lugar. Como materiales adicionales necesitaremos nuevamente botellas de plástico para abaratar costos y algunos accesorios de tuberías de PVC como codos de 2 vías o TEE, codos de 3 vías y tubos PVC de 35 y 10 cm.

La cantidad de los accesorios que necesitarás dependerá de lo largo que sea tu sistema hidropónico, en el caso del que ves en pantalla será de 8 macetas por lo que serán cuatro codos de 3 vías, 6 de 2 vías y 2 codos comunes. Adicionalmente, tendremos que colocar el sistema a una cierta altura para que la inundación y drenaje tengan sentido, así que puedes construir el soporte de la imagen de arriba o directamente utilizar una mesa con las mismas medidas que el sistema hidropónico.

Construcción paso a paso del sistema

Ayudándote con cinta de teflón y pegamento para PVC comenzamos conectando un tubo de 35 cm a dos codos de 3 vías. Luego le siguen otros 2 tubos del mismo tamaño por una salida adyacente a los codos de 3 vías y, a continuación, 2 TEE, otro par tubos largos, otras dos TEE, de nuevo 2 tubos largos y cerramos el circuito con otros codos de 3 vías y un tubo en el medio. Sin embargo, a este último lo cortaremos en 3 partes y le insertamos dos TEE con apenas separación, una de las TEE mirará hacia arriba y la otra hacia el frente. Estas 2 últimas aberturas libres serán la entrada y salida del agua con solución hidropónica, mientras que el resto de aberturas del rectángulo de PVC que construimos serán donde colocaremos las macetas de botella.

Para la abertura de salida del sistema instalaremos ahora un tubo de PVC de 30 cm, un codo simple, otro tubo de PVC, un codo simple más y por último un tubo que pueda llegar lo más cerca del piso posible. En caso de que te lo estés preguntando, esta altura de salida de agua es necesaria para que nuestro sistema Ebb&Flow pueda precisamente inundarse y drenarse en cada etapa, debido a la altura de agua que se podrá alcanzar.

Ahora, lo que nos resta, es recortar las bases de las botellas que harán de macetas hidropónicas, quitarle las tapas y pintarlas para que la luz no impida el crecimiento de las plantas en sus etapas tempranas. Luego de dejar secar la pintura, las adherimos a los tubos de 10 cm que preparamos con ayuda de teflón, pistola de calor o pegamento para luego repetir el proceso en el otro lado de los tubos cortos insertándolos en las aberturas faltantes.

Detalles finales y variantes

El sistema ya está casi terminado. Lo que nos falta es conectar la bomba sumergible a la entrada de agua de nuestro sistema con más tubos, codos, teflón y pegamento para PVC y depositarla en un balde donde también recaiga el tubo de salida. Rellenamos las botellas con un medio de cultivo para nuestras plántulas (como lana de roca, fibra de coco, vermiculita o tierra si no tienes ninguno los anteriores), plantamos nuestras variedades (en este caso berenjena) y las fijamos con cuidado.

Llenamos el balde con agua y con la proporción correcta de solución hidropónica, aseguramos los tubos a la mesa con precintos y ¡Listo! Al encender nuestra bomba sumergible, ya tendremos nuestro sistema Ebb & Flow funcionando. Por supuesto, que puedes variar un poco el diseño de la estructura, como colocando un solo tubo principal y varios armados en “Y griega” para las macetas y para la salida y entrada de agua, entre muchas otras formas. Sea cual sea el diseño que escojas, podrás disfrutar de un cultivo hidropónico que crecerá más rápido que los anteriores y con menor riego de contraer plagas.

Sistema hidropónico NFT casero con tubos PVC

Para este puesto nos toca presentar uno de los métodos de hidroponía más utilizados en la industria de hoy en día. El sistema hidropónico NFT (Nutrient Film Tecnique), cuyas siglas traducidas del inglés significan “técnica de la película nutritiva”, es de los más populares debido a su uso eficiente de agua y nutrientes permitiendo ahorrar gran cantidad de estos recursos para cultivos de gran tamaño. Además, un flujo controlado y constante garantiza un crecimiento rápido de las plantas cultivadas, por lo que la producción siempre se maximiza utilizando este método.

Cabe destacar que, si bien los sistemas NFT suelen ser muy grandes y espaciosos, existen versiones hogareñas completamente funcionales construidas con tubos PVC que ocupan la misma superficie que, por ejemplo, una mesada grande. Y de este tipo es la que elegimos hacer: Necesitaremos 5 tubos PVC de 75 mm de diámetro y 90 cm de largo, más uno extra de 60 cm que conectará a todos. Necesitaremos también 7 tapones y 5 conectores TEE del mismo diámetro.

Construcción de los conductos del sistema NFT

A los 5 tubos de mayor tamaño les haremos varios orificios a lo largo en lugares específicos que marcaremos. Los tubos 1, 3 y 5 marcar desde un borde 13 cm y luego hacer más marcar cada 20 cm. A los tubos 2 y 4, en cambio, marcar desde un borde 23 cm y luego hacer más marcas cada 20 cm también. En medio de todos esos puntos haremos agujeros de cinco centímetros con un taladro con una broca corona. Hacerlos con paciencia y al terminar, eliminar rebabas de los bordes con papel de lija.

Ahora en los extremos de los tubos donde hicimos las primeras marcas tendremos que sellarlos con 5 de los 7 tapones usando pegamento para PVC. Del otro lado tendremos que conectar los conectores TEE. Pero antes, al primero de ellos habrá que agujerear una de sus caras para que pueda pasar un 4° tubo más pequeño de 4 cm o un adaptador de tanque con manguera para que haga de drenaje.

Puedes ya adherir los conectores TEE a los tubos, pero para que se conecten todos tendrás que cortar el 6° tubo que reservaste en seis trozos de 7,5 cm de largo, y a 2 de ellos deberás pegarle los tapones que te sobraron. Teniendo ya los 5 tubos con los TEE adheridos, los unirás con respetando la siguiente seguidilla: un trozo de tubo con tapón, la 1° TEE con el drenaje, un trozo de tubo libre, el siguiente TEE, otro trozo de tubo y así hasta llegar a la última TEE y cerrar con el otro tubo con tapón.

Construcción del soporte para el sistema NFT

Una vez que termines ya tienes el sistema NFT. Este podrías ponerlo sobre una mesa para empezar a operar, pero si prefieres construirle una propia para que no interfiera en ningún otro sitio necesitarás unos cuantos tubos más, pero de 28 mm. No entraré en detalle sobre cómo construir la estructura de soporte para no hacer muy largo este artículo, solo me limitaré a en una imagen los materiales que necesitarás y a mencionarte que no es muy difícil de hacer.

Solo tienes que repetir 2 veces la estructura del sistema Ebb & Flow del puesto anterior con 6 conectores en cada uno, colocarlos en vertical e interconectarlos con cinco tubos en horizontal. Cuando termines, martilla y taladra para agregar tornillos de ser necesario para que la estructura quede fija.

Ahora coloca el sistema NFT encima y adhiérelo al soporte con abrazaderas en “U” de PVC en cada extremo de los tubos. ¿Te acuerdas de la TEE de drenaje? ahí puedes insertar una manguera o 2 tubos con dos 2 para que se depositen en un reservorio rectangular con tapa agujereada.

Configuración de la plomería del sistema NFT

Como último paso hay que agregarle el sistema de irrigación al conjunto. A una manguera de vinilo le insertamos un tapón y la colgamos por toda la baranda con precintos debajo de los extremos con tapones de los tubos. Esta manguera deberá ir conectada a la bomba sumergible dentro del reservorio, pero si no deseas ver que cuelgue suelto puedes cortarla y agregarle tomas en codo debajo del soporte hasta llegar al balde.

Por último, utiliza un perforador de mangueras de goteo para hacer cinco agujeros en la manguera de vinilo junto con agujeros de taladro sobre los extremos de los tubos mayores para así conectar tubos de vinilos más pequeños y así el agua y nutrientes se distribuyan correctamente por ellos. Con esto hecho, tu sistema NFT casero ya está listo. Solo te resta llenar el reservorio con el agua y la solución hidropónica, preparar las macetas con el medio de cultivo y las plántulas para colocarlas en los agujeros de los tubos, encender la bomba y dejar el sistema funcionando hasta que tus variedades crezcan y estén listas para cosecharse.

Sistema hidropónico vertical singular o múltiple

Y para concluir, decidimos dejar para el final un sistema hidropónico modular que toma lo mejor de los demás puestos del TOP y los reúne en uno solo. Las estructuras hidropónicas verticales se caracterizan por ser tan productivas como los sistemas NFT en términos de la cantidad de plantas que se pueden cultivar en un espacio vertical limitado, pero a su vez estas son menos costosas al no requerir de tantos accesorios de PVC para construirse.

Sin embargo, la mejor parte de un jardín hidropónico vertical es su posibilidad de expansión. Si la producción de una sola columna te parece poca, puedes optar por construir más columnas adyacentes conservando el mismo reservorio y dispositivo de bombeo.

Sistema hidropónico vertical simple

Muy bien, vayamos de menos a más. Comencemos con un tubo PVC de 10 cm de diámetro y 10 cm de largo. Imitando el puesto anterior, hacemos una marca a 10 cm de un extremo y luego más marcas con una distancia de 15 cm sucesivas hasta llegar al otro extremo. Rotamos 90° el tubo de PVC para ahora colocar marcas en mitad de donde estaban las de 15 cm. Repetir este proceso rotando el tubo PVC dos veces más para colocar las marcas en mitad de las marcas adyacentes. En total deberían quedarte 28 marcas y todas con un tamaño de raya de 7 cm.

Con una sierra de mano, serrucha solo por las líneas dibujadas para que te quede al final un tubo lleno de ranuras espaciadas como se muestra en pantalla. Ahora ayudándote de una pistola de calor y una botella de vidrio pequeña vas a ablandar el tubo PVC alrededor de una ranura lo suficiente para que puedas insertar la botella y expandir la ranura hasta formar un hoyo. Retira la botella ayudándote de un pañuelo y repite el proceso con las otras veintisiete ranuras procurando que todos los hoyos miren hacia una misma dirección. Cuando termines, pon de pie la estructura y podrás visualizar todos los agujeros formados donde podrás colocar las macetas hidropónicas con las plántulas y medios de cultivo.

Reservorio y dispositivo de bombeo

Para completar el sistema, deberás parar el tubo vertical dentro de un balde con tapa (aquí puede ser un balde de pintura nuevamente con una gran perforación en el centro), y en el tope del tubo deberás colocar un tapón PVC invertido de su tamaño con varios agujeros a modo aleatorios de cinco milímetros y uno de dos centímetros en el centro. Por dicho agujero grande, es donde pasaremos un tubo PVC del mismo diámetro que llegue hasta el fondo del balde. Y a dicho tubo lo conectaremos a una bomba de agua sumergible con algún adaptador en caso de no encajar.

Con esto hecho, llena el balde con agua y solución hidropónica, pon la tapa, el tubo grande con el pequeño concéntrico con la bomba sumergible y el tapón de PVC invertido al final, enciende la bomba y ya tienes tu cascada hidropónica funcionando. Si no tienes macetas hidropónicas, puedes usar vasos descartables en su lugar. Ahora solo rellénalas con medios de cultivo junto con las plántulas y aguarda a la próxima cosecha.

Sistema hidropónico vertical múltiple

Sin embargo, si una sola torre no te parece la gran cosa ¿qué tal cuatro de estas interconectadas? para ampliar este sistema, construye otras cuatro torres (pudiendo ser incluso más altas) y, adicionalmente, construye dos conjuntos de TEE con dos codos conectados con trozos de tubos de diez centímetros y conecta ambos desde las TEE a otra central con más trozos de tubo.

En las aberturas de los codos será donde podrás colocar las 4 torres hidropónicas. Mientras que en el tubo central es donde deberás repetir el sistema de la bomba sumergible con el tubo fino ascendente sostenido con un tapón agujereado. Y en la cima construir un distribuidor con un conector de cinco vías, cuatro tubos que alcancen las torres y cuatro codos y tubos de vertido que se enganchen a las tapas superiores de las torres. Como resultado obtendrás un sistema hidropónico altamente productivo, además de vistoso y que no ocupará demasiado espacio horizontalmente.

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Tener un invernadero pequeño casero es una excelente manera de ampliar y diversificar su jardín, lo que le permite cultivar más alimentos durante un período de tiempo más largo y tal vez incluso cultivar alimentos que de otro modo no sobrevivirían en el clima habitual de su país. Un invernadero puede ser una construcción decorativa y funcional que agrega belleza a su hogar, o una estructura temporal rápida y fácil de hacer que cumple un propósito y luego desaparece.

El invernadero hecho con madera de este proyecto se encuentra en algún punto entre estos dos tipos. Dicha construcción de madera resistente se mantendrá durante muchas temporadas y el cobertor de plástico durará de una a cinco temporadas, según el material que elija, y es fácil de reemplazar cuando comienza a degradarse.

Las paredes de 1,5 metros de alto en este diseño brindan un amplio espacio para instalar y trabajar en una mesa para macetas de altura convencional. Para la puerta, este proyecto simplemente utiliza un cobertor de plástico con peso que se puede amarrar para que no estorbe al entrar y salir. Pero si planea entrar y salir con frecuencia, puede comprar una puerta de invernadero prefabricada en un centro de jardinería o mediante un proveedor de materiales para invernaderos. Para permitir la ventilación en climas cálidos, se debe construir una cubierta de ventilación con armazón de madera que se coloca sobre una bahía de viga y se puede abrir fácilmente.

Dónde ubicar su invernadero

La ubicación ideal del invernadero pequeño casero está bien alejada de los árboles pero protegida de vientos fuertes, generalmente por otra estructura, una cerca o una pared. Para obtener la máxima ganancia de calor, oriente su invernadero de modo que el techo o la pared con la mayor superficie quede lo más directo posible a los rayos del sol.

Cuando se construyeron los primeros invernaderos, se pensaba que el calor era el elemento más importante para cultivar plantas de interior con éxito. La mayoría de los invernaderos tenían techos sólidos y paredes con grandes ventanales. Una vez que los diseñadores se dieron cuenta de que la luz era más importante que el calor para el crecimiento de las plantas, comenzaron a construir invernaderos completamente de vidrio y vigas.

Todas las plantas necesitan al menos 6 (y preferiblemente hasta 12) horas de luz al día durante todo el año, por lo que al elegir un sitio para un invernadero, debe considerar una serie de factores. Asegúrese de que no haya sombras proyectadas por árboles, setos, cercas, su propia casa y otros edificios. No olvide que la sombra que proyectan los obstáculos cambia a lo largo del año. Tome nota de la posición del sol en varias épocas del año. Un sitio que recibe pleno sol en primavera y verano puede estar a la sombra de los árboles cercanos cuando el sol está bajo en invierno.

¿Cómo evitar sombras en el invernadero?

Las sombras de invierno son más largas que las proyectadas por el sol alto de verano, y precisamente durante el invierno, la luz del sol es particularmente importante para mantener caliente el invernadero pequeño casero. Si no está familiarizado con los patrones de luz solar durante todo el año en su zona residencial, es posible que tenga que hacer un poco de geometría para averiguar dónde caerán las sombras. Su latitud también influirá en la cantidad de luz solar disponible; los invernaderos en las latitudes más cercanas a los polos reciben menos horas de luz solar invernal que los ubicados más cerca del ecuador. Si su latitud es muy alta, es posible que deba complementar la luz natural con iluminación interior.

Para obtener la mayor exposición al sol, el invernadero debe orientarse de modo que su cumbrera corra de este a oeste (vea la ilustración de abajo), con los lados largos hacia el norte y el sur. Una exposición ligeramente al suroeste o sureste también es aceptable, pero evite la exposición al norte si está planeando un invernadero adjunto; solo los amantes de la sombra crecerán allí.

Herramientas y materiales para el invernadero pequeño casero

En este instructivo nos centraremos únicamente a construir el invernadero, por lo que materiales relacionados para rellenar la estructura o las recomendaciones de variedades de plantas a sembrar no se tendrán en cuenta. Sin embargo, podemos sugerirle nuestra guía de trasplante de plántulas para darle una idea de cómo rellenar su invernadeo.